Menu diagnostic GPS CARMINAT CNC [VelSatis]

Caractéristiques véhicule :

  • VelSatis

Outillage nécessaire :

  • N/A

Pièces Nécessaires :

  • Vos mains :p

Préambule :

Article simple mais qui peut s’avérer utile pour accéder à un menu caché sur le GPS ! ;)

Opération :

L’opération est très simple

1 : Insertion de la carte dans le lecteur ainsi le véhicule lance le contact et démarre le GPS.
2 : Eteindre l’autoradio s’il est allumé sinon gare à vos oreilles par la suite :p
3 : Appuyer/maintenir le bouton « SET » et ce pendant toute l’étape 4
4 : Tourner la molette du volume de poste (sur le poste pas sur la commande au volant) dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le menu caché s’affiche (c’est un peu long).
5 : Arrêter de tourner la molette et relâcher le bouton « SET », la manipulation est terminée

A ce moment-là on accède au premier niveau du menu diagnostic et pour atteindre le menu diagnostic avancé, il faut reprendre à l’étape 3 ! ;)

Quelques photos des différents menus

Menu diagnostic (1)

Menu diagnostic (2)

Et forcément un peu de bidouille :p

Menu diagnostic (3)

Menu diagnostic (4)

Et puisque en vidéo c’est toujours mieux, voici la manipulation en détail ;)

Ce qu’il faut savoir :

« Initialisation de la SRAM » = MASTER RESET :p
En bidouillant j’ai cliqué dessus et ça remet tout à zéro en paramétrage du GPS adresses favorites, réglages écran etc
Ne pas s’inquiéter aussi le GPS se remet au centre de Paris mais il suffit de rouler quelques mètres et le GPS se recale tout seul ;)

Futur de l’article : l’arborescence de chaque menu ;) avec photos de chaque étape pour être le plus précis possible :)

La manipulation semble être la même sur les modèles de la phase 1 à savoir le CNI. Si un lecteur pouvait le confirmer et pourquoi pas partager le résultat obtenu

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

Info de base trouvée sur le forum velsatis : Menu caché par Fred40




Remplacement capteur présence poignée [VelSatis]

Caractéristiques véhicule :

  • VelSatis

Outillage nécessaire :

  • Torx 20
  • Tournevis plat

Pièces Nécessaires :

  • Capteur de présence poignée

Préambule :

Depuis des années, mon capteur de présence poignée arrière gauche était capricieux.
En effet au début il marchait de temps à autre, et vers la fin plus du tout pour finir par me remonter un défaut sur la valise.
Cet article va donc expliquer le remplacement de ce capteur mais je ne détaillerai pas le démontage du panneau de porte (cela fera peut être l’objet d’un autre article)

Opération :

Première étape ouvrir la porte :p
Et scruter sur la tranche l’excroissance de joint, cela cache une vis trox T20

Présence (1)

Présence (2)

Ensuite il faut sortir le cache au bout de la poignée, pour cela il faut desserrer la vis.
:attention: Desserrer la vis tout en essayant de tirer le cache poignée, ne pas dévisser complètement la vis car sinon elle tombe :attention:

Présence (3)

Présence (5)

Un zoom sur l’autre côté de la vis que l’on vient de dévisser

Présence (4)

Vient ensuite le démontage de la poignée en elle-même, pour cela il faut tirer la poignée à mi-course à peu près, de façon à ce que les ergots de la poignée extérieure se sortent de de ceux du châssis noir dans la porte.

Présence (7)

Puis ensuite légèrement tiré vers l’arrière le tout

Présence (6)

La poignée peut alors se dégager de la porte ;)

Présence (8)

Présence (9)

Présence (10)

Présence (11)

Pour finir côté extérieur, le retrait du joint … rien de spécial, il faut juste faire attention en remontant que l’ergot passe derrière la tôle de porte.

Présence (12)

Pour dégager le bloc noir de la poignée à l’intérieur de la porte, il faut pousser l’ensemble vers l’arrière.
Je conseille plusieurs choses :
– Une main à l’intérieur
– Une main à l’extérieur
– Ne pas pousser sur le U en métal où se trouve la vis du cache poignée sinon il tombe.

Présence (13)

Passons à l’intérieur maintenant, une vue de ce que l’on a. On remarque qu’il ne reste plus que le câble qui relie la poignée à la gâche de porte et le faisceau du capteur qui nous intéresse.

Présence (14)

La première étape est de déconnecter la prise puis de déconnecter le câble de la gâche.
Il faut jouer avec la poignée pour réussir à décrocher la gaine du câble de la poignée (flèche rouge) puis ensuite retirer le câble de la poignée (flèche rouge)
Pas plus de photos que cela car déjà entre les deux mains, la poignée, et les yeux, plus de place pour un appareil photo ^^

Présence (15)

Pour sortir le capteur de présence, un tournevis plat dans chaque encoche balisée et le capteur sort.

Présence (16)

Présence (17)

Il « suffit » (le mot en fin d’article si rapide à écrire mais si long à mettre en pratique :p ) de mettre le nouveau et de refaire toutes les étapes à l’envers.

Présence (18)

Ce qu’il faut savoir :

Les capteurs de présence sont communs avec (liste non exhaustive) :
– Mégane II peu importe la phase
– Laguna II peu importe la phase
– Espace IV peu importe la phase

En marge de cet article quelques petits trucs à savoir :
– Il y a un sens dans les capteurs, un capteur de porte gauche ne peut aller à droite et vice-versa.
– Un capteur avant peut aller à l’arrière et vice-versa.
– Pas besoin de reprogrammation valise.
– Le déflecteur bleu dans la porte est important, sans lui la détection se fait mal. Idem s’il est trop rayé.

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C




Démontage compteur et écran GPS [VelSatis]

Caractéristiques véhicule :

  • VelSatis

Outillage nécessaire :

  • Tournevis Torx T20

Pièces Nécessaires :

  • N/C

Préambule :

En marge d’une modification que je voulais faire et pour replacer le plastique supérieur de la casquette, je devais démonter le bloc compteur GPS sur une Velsatis.
Cette opération est assez simple à réaliser, ne nécessite pas d’outils et n’est pas foncièrement longue à réaliser.

Opération :

Première chose, il faut déclipser le cache supérieur en tirant dessus vers le bas.
Les clips sont assez costauds mais en y allant progressivement les 4 clips sortent.

Compteur et écran GPS (1)

Ensuite il s’agit de sortir le cache inférieur qui comprend les caches latéraux avec de chaque côté en haut un petit clip à sortir.

Compteur et écran GPS (2)

Compteur et écran GPS (3)

Puis vient le tour de deux gros clips assez costaud et pour le coup celui de droite m’a donné pas mal de fil à retordre

Compteur et écran GPS (4)

Compteur et écran GPS (5)

Un visuel sur le coupable à droite qui est était vraiment difficile à retirer mais en jouant avec le plastique de gauche à droite, il a finit par venir.

Compteur et écran GPS (6)

Enfin on doit retirer les 2 vis (T20) du bloc compteur GPS

Compteur et écran GPS (7)

Il ne reste plus qu’à tirer le bas du compteur pour le désengager de ce clip en bas

Compteur et écran GPS (9)

Puis dernière étape de finir de relever le compteur pour sortir des 2 clips du haut qui présentent chacun un méplat

Compteur et écran GPS (8)

Ensuite il suffit de débrancher les deux prises au dos et voilà le compteur est sorti !
Le remontage se passe strictement dans le sens inverse ;)

Ce qu’il faut savoir :

Pour information, le compteur garde la mémoire du kilométrage même si on le débranche longtemps.
Par contre les informations comme la moyenne de consommation, le kilométrage journalier, la vitesse moyenne et toutes les informations non définitives comme l’est le kilométrage total seront remises à zéro au bout d’un moment ;)

Tutos liés :

Ce démontage m’a servi pour l’installation d’une caméra de recul, voir l’article suivant : Article en cours de rédaction

Documents annexes :

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Remerciements :

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Réparation pare-boue avant [Clio RS1]

Caractéristiques véhicule :

  • Clio RS1

Outillage nécessaire :

  • Dremel
  • Pointe à tracer (ou clou/cutter/etc)
  • Perçeuse
  • Pince à rivets pop

Pièces Nécessaires :

  • Pare-boue de clio non RS
  • Rivets pop
  • Rondelles (facultatif)

Préambule :

Les pare-boues de Clio RS1 sont de plus en plus durs à trouver non cassés ou en neuf.
Il est possible de s’en sortir avec des pare-boues de Clio non RS qui servent de base aux extensions spécifiques Clio RS comme va le montrer cet article.

Opération :

La première étape est de dépouiller les pare-boues d’origine, pour cela une perceuse suffit.
On se retrouve pour le côté conducteur avec ce qui suit (Non RS neuf à gauche, RS avec cache courroie HS et dépouillé à droite)

pare-boue (7)

Il suffit de superposer le RS sur le non RS comme suit …

pare-boue (8)

… puis avec une pointe à tracer de dessiner le contour extérieur du RS sur le non RS …

pare-boue (9)

… et de découper tout cela avec la dremel en oubliant pas de percer à l’emplacement des rivets.

pare-boue (10)

Pour remonter l’extension de RS, j’ai choisi de poser un rivet + une rondelle car c’est un reste de stock.
Des rivets à têtes larges feront l’affaire sans avoir besoin de rondelles.

pare-boue (11)

pare-boue (12)

J’ai également opéré sur le côté passager avec la même méthodologie

pare-boue (13)

Ce qu’il faut savoir :

Il est préférable de couper un peu plus large et de venir retailler si besoin est. Plutôt que de couper trop court et de se retrouver avec un trou :p

Références pare-boue Clio 2.1 non RS

  • AVG : 77 00 836 704 (64.56€TTC en 2016)
  • AVD : 77 00 836 705 (63.85€TTC en 2016)

Références pare-boue Clio RS1

  • AVG : 77 00 836 704 (64.56€TTC en 2016) + 82 00 042 061 (extension, 68.83€TTC en 2016)
  • AVD : 77 00 836 705 (63.85€TTC en 2016) + 82 00 042 060 (extension mais plus dispo en 2016)

Il est important de noter que la référence du pare-boue non RS est identique à la référence de la grosse partie du pare-boue de RS alors qu’on voit bien dans cet article qu’elles n’ont pas la même forme extérieure (là où se met l’extension). Ce qui prouve que la base est la même, seule l’extension change et fait la spécificité du pare-boue de RS.

Tutos liés :

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Documents annexes :

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Remerciements :

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Réparation défaut FAP sur 2.0dCi [Renault]

Caractéristiques véhicule :

  • VelSatis 2.0dCi150 FAP

Outillage nécessaire :

  • Clés plates
  • Tournevis
  • Pince coupante
  • Pince multiprise

Pièces Nécessaires :

  • Durite renforcée
  • Scotch alu

Préambule :

Le 2.0dCi (150 et 175chvx) monté sur plusieurs modèles Renault tels que la Velsatis, Laguna, Espace etc est réputé très fiable (le mien a dépassé les 200.000kms sans panne hormis celle-ci) mais souffre d’un défaut connu : le compteur affiche le voyant moteur + clé orange + message « système anti-pollution à contrôler ».
A la valise cela se traduit par l’erreur générique P2002 – diesel particulate filter efficiency below threshold (filtre à particules diesel en dessous du seuil d’efficacité).
Normalement la procédure indique de remplacer le FAP chez tous les constructeurs sauf que sur ce moteur comme c’est le cas ici, le FAP fonctionne très bien. Je n’avais ni perte de puissance ni surconsommation ni fumée excessive ni odeur spéciale.

Le système de FAP se compose :
– du filtre en lui-même (la grosse bonbonne),
– d’un capteur de pression différentielle (il mesure avant et après le FAP) – Repère (1),
– du tuyau capteur amont FAP – Repère (2),
– du tuyau capteur aval FAP – Repère (3).

voyant FAP (1)

Mal isolés de la chaleur à certains endroits, les tuyaux (2) & (3) cuisent et cassent. Le capteur voit des pressions proches de la pression atmosphérique et pense donc que le FAP est bouché/percé/défaillant.

Je précise que l’accessibilité est horrible, Renault préconisant de démonter le FAP, cependant nous avons préféré le faire FAP en place en démontant la durite d’admission d’air entre moteur et filtre à air (le capteur se cache juste dessous).

Avant de commencer à décrire l’opération, voici deux photos de l’état des tuyaux en question.

Alors que le tuyau amont FAP ne présente qu’une seule cassure en biais,

voyant FAP (2)

le tuyau aval FAP, lui, sur la seule partie à nue présente plusieurs cassures dont une nette à ras l’embout vissé.
(la suite du tuyau partant se cacher derrière un pare-chaleur).

voyant FAP (3)

Opération :

Sur chaque tuyau, il faut tenir le contre-écrou (5) et dévisser l’embout (4).
A noter que le montage est semblable à ce que l’on trouve sur une durite de frein donc une clé à tuyauter peut grandement aider.

voyant FAP (4)

Afin de retirer le collier métallique qui tient le tuyau sur l’embout vissé, il suffit d’utiliser un tournevis plat.
:attention: Attention à ne pas les casser ou alors en avoir en remplacement.
On remarquera que mon tuyau était vraiment HS ;)

voyant FAP (5)

Pour plus de simplicité, il a été choisi de sortir l’ensemble tuyaux/capteur.
Il est important de préciser que le tuyau amont est direct entre l’embout vissé et le capteur, alors que le tuyau aval lui a un raccord caché dans le pare-chaleur.
Décision a été prise d’ajouter un raccord sur le tuyau amont « au cas où ».
Avec un peu de gymnastique par dessus le moteur, on peut atteindre le capteur tenu par deux vis. (douille de 10)

voyant FAP (6)

Tandis que l’ensemble est maintenant dans nos mains, nous y voyons plus clair et cela permet d’attaquer le remplacement des durites.
Renault ne détaille pas les tuyaux car il commercialise l’ensemble tuyaux+capteur pour 300€.
C’est pourquoi, j’ai pris du tuyau d’alimentation gasoil renforcé/tressé ainsi que du scotch alu, toujours dans l’idée d’améliorer la durée de vie du montage.
Ce qui donne (de gauche à droite) :
– le tuyau gasoil renforcé/tressé de base,
– l’embout, tuyau gasoil renforcé/tressé et scotch alu sur la partie qui n’est pas cachée par le pare-chaleur,
– et enfin le tuyau d’origine HS.

voyant FAP (7)

Une fois chaque tuyau préparé (attention au cheminement que cela ne touche pas une partie saillante ou l’échappement), vient le temps du remontage avec une chose importante à respecter.
Au revissage des embouts il faut veiller à ce que le tuyau remonte de 3°, ce qui n’est pas évident mais toutefois à l’aide d’un rapporteur d’écolier et d’un tout petit niveau, cela est possible.

voyant FAP (8)

Ce qu’il faut savoir :

La durite se trouve en magasin de pièces détachées, un mètre diam. 6 intérieur à 11€/m.
Après cette réparation, il faudra cependant passer par la case valise pour effacer le défaut.
A la date de création de l’article, déjà presque 2000kms parcourus et aucun retour du voyant ni même de l’erreur P2002 à la valise.
EDIT : Juillet 2018 – 238 000kms au compteur soit environ 50 000kms depuis cet article et toujours pas un signe du défaut ;)

Pour les possesseurs de Laguna III, allez voir le commentaire de « hooligan » du 6 janvier 2018 à 23 h 32 min ;)

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

Nitros qui s’est bien embêté à démonter tout le bazar malgré l’accès très compliqué !




Démontage de l’airbag volant [VelSatis]

Caractéristiques véhicule :

  • VelSatis

Outillage nécessaire :

  • Tournevis plat petit

Pièces Nécessaires :

  • N/C

Préambule :

Depuis quelques temps mon klaxon semblait muet, cependant seulement en klaxonnant au volant.
En effet la fonction klaxon via la centralisation, elle, marchait correctement.
Après divers tests, fusible, faisceau et contacteur tournant étaient hors de cause ainsi j’ai eu confirmation que mon souci était bien au niveau du volant.
Cet article servira à expliquer la réparation du klaxon mais il sera surtout utile je pense à ceux qui souhaitent démonter leur airbag.
:attention: Le débranchement de la batterie est préférable avant de réaliser cette opération.

Opération :

Avant tout, il faut commencer par enfoncer un tournevis dans le trou à l’arrière du volant jusqu’à actionner une patte métallique.

Démontage airbag (1)

Afin d’améliorer la compréhension du geste à effectuer, voici une vue de l’airbag déjà sorti.
L’encart bleu du bas correspond au trou où le tournevis passe alors que celui du haut indique la patte métallique que l’on actionne avec le tournevis.

Démontage airbag (4)

Alors que la patte métallique est actionnée, l’airbag se lève selon un axe vertical.
A ce stade, le tournevis peut être retirer afin que l’airbag continue son mouvement vertical jusqu’à ce qu’il soit dégagé.
:attention: Attention aux différents faisceaux !

Démontage airbag (2)

Les pattes en cause sont celles fléchées, il suffit alors de les redresser un peu pour que le contact soit plus franc avec l’airbag.

Démontage airbag (3)

Quand cela est fait, il faut remettre l’airbag dans le sens inverse du montage jusqu’à ce qu’il soit clipsé. La patte métallique se fait entendre quand elle se remet dans le clip du volant.
Il suffit ensuite de tester le klaxon et c’est terminé sauf si cela ne fonctionne toujours pas, il faudra alors répéter l’opération.

Ce qu’il faut savoir :

En général il s’agit du fusible ou du klaxon quand ce dernier reste muet. Cependant, rien ne vaut un bon multimètre afin de tester point par point le faisceau.

Tutos liés :

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Documents annexes :

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Remerciements :

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Installation kit HID (xénons) [ZOE Z.E.]

Caractéristiques véhicule :

  • Renault Zoé

Outillage nécessaire :

  • Cutter
  • Silicone

Montage :

Le but est donc de monter tout ce petit monde dans la ZOE de ma moitié !
L’avantage des ZOE est qu’elles sont équipées d’une lentille avec un clapet qui se lève pour faire les pleins phares du coup bi-xénon avec un seul kit HID ! ;)
Donc un kit HID et les deux caches phares neufs pour garder une paire d’origine le jour où on voudra repasser en halogènes.

HID (1)

Le but va être d’intégrer le montage ampoule sur le cache phare.

xenons_zoe (1)

xenons_zoe (3)

Ma technique pour couper ce cache en caoutchouc souple, faire une croix aux dimensions du trou puis de couper ensuite 1/4 par 1/4 au cutter ;)

xenons_zoe (4)

Voilà un beau trou rond (si si :p )

xenons_zoe (5)

On glisse le montage dans le cache + retouches si nécessaire (pour mon cas non nécessaire).

xenons_zoe (6)

L’étape suivante va être de rendre ce trou étanche pour éviter la buée dans le phare ;)
En effet la buée dans un feu c’est à éviter.

xenons_zoe (7)

J’ai utilisé un silicone que je possède déjà, si vous n’en trouvez pas, celui pour caravane/bateau ira (noir + reste élastique au séchage).

xenons_zoe (8)

Pour l’application, j’ai simplement écarté un peu le montage comme montré deux photos au dessus et j’ai lissé avec le doigt (je conseille d’utiliser des gants). Cela n’a pas besoin d’être beau mais bien réparti.

xenons_zoe (9)

Passons maintenant à l’installation sur la ZOE, première étape côté passager, déclipser la conduite du bocal de lave-glace de son attache comme le montre cette photo.

xenons_zoe (10)

On retire le cache phare et on tombe sur le « cul » de l’ampoule.
Il faut exécuter un mouvement de dévissage (1/8ième de tour à peu près) pour que les deux clips entourés sortent du châssis du phares.

xenons_zoe (11)

En prenant soin de ne pas la cogner, il faut tirer sur l’ampoule pour la sortir puis sortir les deux clips de la prise.

xenons_zoe (12)

Une fois ceci fait on obtient cela. La flèche indique la partie du bas de l’agrafe (là où l’ampoule viendra se centrer).

xenons_zoe (13)

Maintenant le plus compliqué, passer l’ampoule du kit HID sans rien abîmer ce qui donne cela.
Montage qui parait barbare mais il est impossible de couper/ressouder les fils à ce niveau ;)

xenons_zoe (14)

Il ne reste plus qu’à remonter tout ce petit monde !
Première étape l’ensemble ampoule/agraphe, dans le sens inverse du démontage.
:attention: Ce n’est pas évident à remettre avec la surépaisseur de l’ampoule … patience !

xenons_zoe (15)

Ensuite il faut raccorder les deux fils (rouge et bleu) sur la prise d’origine puis connecter les deux prises étanches (au bout des fils noirs sur la photo).
Ne restera qu’à remettre le cache ampoule (celui que l’on voit sur la photo pas celui d’origine :p) et … de faire la même chose de l’autre côté :mail:

xenons_zoe (16)

Pour le placement des ballasts, voici ma version, ce n’est pas la seule position possible libre à vous de les positionner où vous pouvez (attention à ne pas endommager des éléments sur le véhicule et encore plus attention à pouvoir fermer le capot aussi :p)

xenons_zoe (17)

xenons_zoe (18)

Et le plus important, on profite ;)

xenons_zoe (19)

Une vue qui ne reflète pas la couleur réelle (oui le ciel est violet môssieur ! :lol:) mais qui montre bien chaque faisceau qui remonte sur la droite.

xenons_zoe (20)

Et deux vues bonus :love:

xenons_zoe (21)

xenons_zoe (22)

Ce qu’il faut savoir :

L’aspect légal n’est pas abordé, ceux qui roulent en halogène + lentille savent à quel point l’éclairage est pas terrible et ça pour moi cela représente un vrai danger. Par contre il faut penser aux autres en allant faire régler ses phares !

Achat :

Le kit HID provient de VVME. J’ai simplement l’habitude de commander là-bas (des dizaines de kits) depuis 2008 environ, excellent produit qui dure !
Je conseille toutefois de prendre un kit à allumage rapide (attention au fake), généralement ils sont dans les 100€ minimum.
Les caches sont simplement ceux d’origine Renault sous la référence 26029562R.

Tutos liés :

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Remerciements :

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Remplacement pédale accélérateur [VelSatis]

Caractéristiques véhicule :

  • VelSatis 2.0dCi150

Outillage nécessaire :

  • Douille de 10

Pièces Nécessaires :

  • Capteur Pédale AC : 82 00 700 229 (163€TTC 06/2016)

Préambule :

J’ai procédé au changement de ma pédale d’accélérateur suite à quelques coupures d’injection, accoups divers et le message suivant à la valise.

Accélérateur (0)

A cela s’ajoute le voyant moteur + clé orange + le message « Injection à contrôler » sur le compteur lors des coupures.
Pour information la pédale est la même pour toutes les Velsatis, peu importe la finition, l’année, la phase, le moteur ou la boîte de vitesses.

Opération :

Voici la pédale neuve prise chez Renault car non trouvée ailleurs sans être sûr de la qualité du produit.

Accélérateur (1)

Voici la pédale défaillante, pour la démonter, il suffit de retirer 3 vis. 2 en haut et 1 en bas.
Il faut prêter attention au tuyau alu à droite, il s’agit du radiateur de chauffage, donc si le véhicule est chaud, ce tuyau l’est d’autant plus ! ;)

Accélérateur (2)

Accélérateur (3)

Une fois les vis retirées, il suffit de faire légèrement descendre la pédale pour la dégager du clip support.

Accélérateur (4)

Ne reste qu’à débrancher la prise simplement en pressant les 2 ergots et en tirant la prise.

Accélérateur (5)

Pour le montage de la nouvelle les opérations se déroulent dans le sens inverse.
Il faut juste prêter attention à bien placer la pédale, d’abord plus basse que les trous prévus pour ensuite la remonter afin qu’elle se mette dans l’ergot du support. Si elle est bien prise dans l’ergot, on constate que les trous correspondent parfaitement.
Pas de souci avec le sens de la prise, des ergots empêchent le montage à l’envers.

Accélérateur (6)

Petite astuce vu l’emplacement un peu difficile, un morceau de scotch papier qui tient la vis sur l’embout ;)
Ne gêne pas au vissage et permet de guider la vis même outil à plat.

Accélérateur (7)

Ce qu’il faut savoir :

Il n’y a pas d’étalonnage nécessaire ;)

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Changement filtre habitacle [VelSatis]

Caractéristiques véhicule :

  • VelSatis 2.0dCi150

Outillage nécessaire :

  • Douille 5.5
  • Tournevis cruciforme

Pièces Nécessaires :

  • Filtre Habitacle Pollen Classique : 77 01 048 749
  • Filtre Habitacle Charbon Actif: 27 27 797 59R

Préambule :

J’ai procédé au démontage de la boite à gants car j’en profite à chaque fois pour regarder s’il n’y a pas de feuilles/détritus/autre qui pourrait gêner la rotation du moteur de ventilation.
Si l’on souhaite seulement changer le filtre, il y a une trappe au fond de la boite à gants à déclipser et on accède directement à la trappe du filtre. Attention les vis peuvent tomber et il faudra démonter la boite à gants.

Opération :

Tout d’abord il faut sortir les 6 vis repérées en rouge une fois la porte de boîte à gants ouverte.
Puis tirer tout simplement vers soi l’ensemble en prenant garde à ne pas tirer sur les faisceaux à droite.

filtre habitacle (1)

Côté droit, il faut débrancher le contacteur …


… et l’éclaireur ;)


Cela permet de tirer au maximum la boite à gants pour accéder à l’emplacement du filtre habitacle.
Ce cache se retire après avoir sortir les deux vis repérées en vert.


Voici le vieux filtre bien sale :p


Pour le remontage, il faut mettre le neuf en place (flèche vers le bas) puis remonter le cache et engager la boite à gants pour rebrancher le contacteur et l’éclaireur.
Au moment de remboiter complètement la boite à gants, il faut prendre garde à bien mettre en place les deux clips rouges :attention:


Ce qu’il faut savoir :

Pendant que tout est déposé, il est aussi possible de pulvériser une bombe nettoyante en faisant tourner la ventilation (gare à ne rien faire tomber !)
Cela permettra de nettoyer une partie peu accessible en temps normal et cela sera plus efficace que de pulvériser à travers les bouches d’aérations.

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Documents annexes :

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Remerciements :

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Montage d’un compteur à LED (4 broches) [Clio 2]

Caractéristiques véhicule :

  • Renault Clio 2

Outillage nécessaire :

  • Fer à souder
  • Etain
  • Gaine thermo
  • Chaterton

Caractéristiques des deux générations des compteurs :

Génération 1 : Éclairage par ampoules, Fond bleu, Montage sur Clio 2.1 avant Semaine 43 de 1999

compteur (1)

Génération 2 : Éclairage par leds, Fond noir ou blanc, Montage sur Clio 2.1 après Semaine 43 de 1999

Tableau de correspondance des pins :

Référence ancien compteur à gauche
C = Crystal (Blanc) G = Gris M = Marron N = Noir
Référence nouveau compteur à droite
G = Gris R = Rouge

C1 = G3 = Témoin clignotant gauche
C2 = G8 = Témoin feux de croisement
C3 = G9 = Témoin feux de route
C5 = G7 = Témoin de préchauffage/injection
C6 = G10 = Témoin airbag
C8 = G27 = + Feux de position
C9 = G20 = Indicateur de température d’eau
C10 = R5 = – Éclairage par rhéostat (si pas de rhéostat, à brancher à la masse)

G1 = G24 = Masse
G5 = G17 = Témoin de température d’eau
G6 = G18 = Témoin pression d’huile
G7 = G14 = Témoin charge batterie
G8 = G11 = Témoin feu de brouillard arrière
G9 = G12 = Témoin feux antibrouillard avant
G10 = G2 = Témoin clignotant droit

M1 = G25 = – Indicateur niveau carburant
M2 = G22 = + Indicateur niveau carburant
M3 = G4 = + AVC
M4 = R6 = Touche ADAC
M6 = R8 = Information TA
M10 = G16 = + APC

N1 = R15 = Témoin défaillance freinage
N2 = G29 = Témoin usure plaquettes de frein
N3 = R14 = Témoin ABS
N4 = G30 = Témoin frein à main/niveau liquide de frein (nivocode)
N5 = G5 = Voyant rouge antidémarrage
N6 = R7 = Information débitmètre (ADAC)
N7 = R4 = Information compte-tours
N8 = G23 = Information vitesse véhicule
N9 = G21 = + Sonde niveau d’huile
N10 = G26 = – Sonde niveau d’huile

Montage :

Avec le nouveau compteur il faut récupérer les 2 prises qui vont avec, et là commence le long et périlleux travail de couper/souder/isoler. Les fils qui restent inutilisés, il suffit de les isoler au chaterton.
En faisant fil par fil il y a heureusement peu de risques de se tromper, il faut juste rester vigilant ^^

Suite au premier démarrage voici mes constatations :
Je rappelle que le montage a été fait sur une Clio 2 phase 1 1.2L 8V finition Base sans ABS.

  • Les voyants ABS + (:attention:) + SERV + STOP qui restent allumés. Si vous êtes dans le même cas que moi (pas d’ABS), il suffit de mettre le fil N3 = R14 = Témoin ABS sur la masse et le défaut s’éteint ;)
  • Le voyant STOP + (:attention:) reste allumé même avec le frein à main desserré. Pour supprimer ce défaut, il suffit de mettre le fil N1 = R15 = Témoin défaillance freinage sur la masse et le défaut s’éteint ;)

Quelques photos finales :)

J’en ai profité pour passer l’éclairage en blanc

Pour montrer que tout marche, une petite vidéo en situation réelle :bien:

Ce qu’il faut savoir

  • Tout marche sans soucis, les échelles sont respectées (par ex : 50km/h reste 50km/h même si les compteurs sont visuellement différents)
  • Le compte-tours est pré-cablé sur toutes les finitions de Clio (le fil est en attente sur la prise d’origine)
  • Le kilométrage en mémoire est dans le compteur donc si vous changez le compteur vous vous retrouvez avec le kilométrage du compteur que vous montez
  • Si votre compteur est un ADAC (nom technique de l’ODB), il vous faudra monter un compteur avec ADAC
  • Si vous avez un compteur sans ADAC, il vous faudra monter un compteur sans ADAC
  • Les compteurs de Ph2/+ ne se montent pas sur 2.1
  • Les anciens compteurs ayant les voyants portes ouvertes + ceintures mais pas les nouveaux, il vous faudra monter un support afficheur déporté avec voyants ceintures/portes, pour les fils à récupérer sur les anciennes prises : C4 = témoin ceinture et C7 = témoin porte ouverte

Tutos liés :

Documents annexes :

Remerciements :

  • Badmax pour avoir trouvé le compteur.
  • Dough pour avoir pris le temps de chercher les infos et qu’on les teste ensemble.