Avec cet article je vais essayer d’expliquer la procédure pour réaliser le changement du kit accessoire qui sera le seul kit à changer car ce moteur dispose d’une distribution par chaîne.

Caractéristiques véhicule :

• VelSatis 2.0dCi150

Outillage nécessaire :

• Douilles
• Clés plates
• Clés Torx
• Caisse à outil classique

Pièces Nécessaires :

• Pompe à eau Référence Renault : 82 00 332 040 / Référence SKF : VKPC 86811.
• Kit courroie d’accessoire Référence Renault : 77 01 476 645 / Référence SKF : VKMA 36086.
• Liquide de refroidissement ELF (2 bidons de 4L).

Montage :

Le début est un peu bateau avec le démontage de la roue Avant Droite, du protège carter en dessous, du pare-boue avant droit. La spécificité de la Velsatis réside dans ces deux pièces à retirer pour un accès parfait et simple pour la suite !

Une petite photo de l’état de départ, courroie en bon état pour 173.000km, idem pour les galets, pas de fuites.

Première étape, la vidange du circuit de liquide de refroidissement, ici sur le piquage qui alimente la modine d’huile (système permettant de refroidir l’huile).

Seconde étape, le démontage de la courroie. Les documentations préconisent de mettre en tension le galet tendeur mais le plus simple reste de couper la courroie. (Pas de repère à faire, plus rapide).

On attaque le démontage des galets avec tout d’abord le galet tendeur avec ses 2 vis à défaire.

Puis le galet enrouleur pour lequel il faut déclipser le cache puis dévisser la vis.

La pompe à eau va nécessiter de lever le bloc sinon la poulie sera coincée contre le longeron.
Pour cela il faut défaire l’écrou du support distribution et la vis du support anti-cabrage.

Pour démonter la poulie, il faut bloquer son axe avec un tournevis ou passer la vieille courroie autour (astuce de grand père) pour dévisser les 3 vis.

Il ne reste plus qu’à retirer les 3 vis qui tiennent la pompe à eau.

On peut comparer avec la neuve avec son joint neuf à ne pas oublier de mettre !

Pour le remontage, on reprend les pièces neuves et on fait la même chose à l’envers (notamment pour la poulie de pompe à eau).
Pour information voici les couples de serrage de la poulie & de la pompe :

• Vis pompe à eau : 25Nm.
• Vis poulie pompe à eau : 21Nm.

Une fois fait, on peut reposer le moteur sur ces supports, et reposer l’écrou & vis.
N’hésitez pas à faire basculer/secouer le moteur à la main pour que la vis de la biellette ne force pas

• Ecrou (bleu) : 44Nm.
• Vis (rouge) : 115Nm.

Il ne reste plus qu’à remonter le reste aux couples de serrage suivants :

• Vis galet enrouleur : 44Nm.
• Vis galet tendeur : 25Nm.

Pour la pose de la courroie neuve, il faut respecter ce cheminement avec un peu de difficulté.
Ne pas hésiter à jouer avec la poulie damper pour faire tourner l’ensemble et placer la courroie sur les dentures de toutes les poulies.

Une fois fait, la tension se fait d’une manière simple en retirant la tige métallique du galet enrouleur.

Ne reste plus qu’à remonter tout ce qui est pare-boue, barre métallique, protège carter et surtout la durite de liquide de refroidissement (!!!) que l’on a démonté en début d’article.
Ne pas oublier de faire une purge du liquide de refroidissement et cette opération est terminée.

Ce qu’il faut savoir :

N/C

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

Un GRAND merci à Darkou pour son aide.

Présentation :

Voici la seconde génération de la console Nintendo (après la NES sortie en 1985) et comme c’était l’époque des superlatifs (vous savez les noms à rallonge sur les autos, les Extra-machin, les Hyper-marchés, etc) voici en 1992 la SUPER NES !

Evolution de la mémoire, des graphismes, de l’étendue des jeux entre autre, la Super NES a aussi beaucoup marqué comme sa grande soeur NES.

Voici celle qui rejoint donc ma collection, une « SNES » qui a besoin d’un petit retrobright, une manette officielle, 2 jeux en loose (Marios All Stars qui regroupe Super Mario Bros. 1, 2 et 3 ainsi que Super Mario Bros. : The Lost Levels. & Newman Haas IndyCar ft Nigel Mansell).
A cela s’ajoute un « petit » accessoire fun à savoir le Scope6 !

Origine du projet :

Après inspection il va faloir s’attaquer au retrobright sur la coque de la SNES ainsi que sur la coque du jeu Indycar et la coque du capteur scope 6.
Je suis encore en cours de réflexion sur le switch 50/60Hz et Dézonage qui demande des modifications visuelles sur la console, chose qui me dérange un peu (contrairement à la NES et son dézonnage invisible)

Matériels nécessaires :

• Tournevis cruciforme (Obligatoire)

Le démontage (coques + électronique) :

AVANT TOUTE INTERVENTION, DEBRANCHER LA CONSOLE ET APPUYER SUR LE BOUTON MARCHE POUR DECHARGER LA CONSOLE, TRAVAILLER SUR UN PLAN DE TRAVAIL PROPRE ET DANS UN MILIEU LE PLUS SAIN POSSIBLE !

Cela commence comme d’habitude, il faut retirer ces 6 vis.

Cette nappe qui gère les prises en façade est à retirer simplement en tirant dessus.

Puis la façade se déclipse du circuit (4 clips).

Pour dépouiller la coque supérieure une vue détaillée :

• La façade grise foncée se retirer à l’aide des clips bleus.
• La petite façade avec inscription « SUPER NINTENDO » se sort tout seule (simples clips rouges).
• Le bouton « RESET » et « EJECT » sont eux aussi clipsés (vert).



Le circuit lui est maintenu par ces 11 vis rouges en commençant par démonter l’interrupteur en bas à gauche.
Mais il faut auparavant retirer l’éjecteur de cartouche en le levant du côté de la flèche bleue en prenant garde au ressort à l’opposé.




Pour le nettoyage, on continue avec le retrait du cache porte cartouche simplement enfiché.



Le dernier cache métallique se retire après avoir débranché l’interrupteur (bleu) et dévisser le régulateur de tension (rouge) …



… et dévisser au dos du circuit ces 3 vis rouges.



Et là on trouve de la poussière bien installée.



Qui disparait après un bon nettoyage ici au nettoyant contact et microfibre.



Petite vue pour les intéressés de la patte gérant le dézonnage !



J’ai aussi nettoyé la coque (qui sera retr0brightée cf la suite de l’article).



La remise en état esthétique (retr0bright) :

Comme dit plus haut, un peu de jaunissement sur cette SNES, la méthode utilisée est toujours la même, le RetroBright.
Voici un AVANT/APRES tout simple mais très parlant.




On observe que le jeu déjà bien fatigué a repris un peu de bonne couleur mais le retr0bright a marbré … on peut pas tout réussir du premier coup et vu qu’il est marqué un peu partout (je me demande encore ce qu’il lui ai arrivé…) c’est pas bien grave.



Le remontage :

Pour le remontage on reprend toutes les étapes à l’envers oui aussi comme d’habitude :p
Toutefois voici quelques vues pour lesquels il est important de ne pas se tromper.
Notamment ici avec les vis à remettre, ne soyez pas étonnés à ce niveau il n’y a pas de vis au milieu.



Le ressort de l’éjecteur se remet comme suit.



Quand toute l’électronique est remontée c’est sympa quand même !



Je vais détailler un peu le remontage de la coque supérieure en commençant par le déflecteur du voyant « POWER ».





Il faut remettre en premier cette façade et un conseil sur la photo.



Le bouton « RESET » à reclipser.



Le bouton « POWER » qui n’est pas clipsé mais pour lequel il faut faire attention à bien remettre l’ergot dans la bascule qui verrouille la cartouche.





Le petit cerclage par dessus lui aussi non clipsé attention.



Si vous avez démonté le clapet qui ferme l’emplacement quand il n’y a pas de cartouche, une vue un peu compliquée de son montage.



Il vous faudra le maintenir d’ailleurs pour la suite, pareil un bout de scotch peut aider. On voit aussi que j’ai remis le bouton « EJECT ».



Il ne reste plus qu’à reclipser la façade grise foncée.



Extra :

N/C

Accessoires :

N/C

Achat :

• Pour la console, Retro Games Univers
• Scope6 : Ebay

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

RetroGamesUnivers qui est un des rares shops français relativement sérieux … à ma première réception la SNES avait un bout cassé (merci La Pos**) et ils ont pris en charge la réparation. Idem pour une manette.

Produit testé :

Ce produit permet un nettoyage en profondeur et relativement rapide d’un élément intérieur et extérieur d’un véhicule.
Cela permet de traiter un bon nombre d’éléments avec un seul appareil, avantage non négligeable.
Seul inconvénient, il faut un compresseur 5B minimum.

Principe :

Une réserve de produit dilué, un pistolet comme celui d’un peintre à ceci près que la buse (à l’intérieur du cône noir) tourne sur elle-même donnant un effet de tourbillon ou plus précisément de tornade !

Matériels supplémentaires :

• Un compresseur 5 bars minimum (Obligatoire)
• Un embout soufflette (Obligatoire)

Le test :

Une Velsatis Phase 2 en 2.0dCi150 & finition Carminat nous servira de cobaye !

Le matériel prêt à l’emploi (produit dilué)

Premier test sur un tapis de sol, un coup de soufflette avec un 50/50 comparatif

Après le coup de soufflette, application du produit à l’aide du Tornador

Une fois sec toujours avec le 50/50 comparatif, tapis redevenu « propre comme un sou neuf »

Second test sur l’arrière droit du véhicule avec dans l’ordre le panneau de porte …

… Les nombreux recoins du coffre …

… Le seuil de porte …

Troisième test rapide et clair, le panneau de porte avant droit

Quatrième test côté conducteur cette fois-ci avec la moquette + pédales. (la photo après est totalement râtée désolé)

Cinquième test, avec une jante après 300km d’autoroute.

Et comme un test en vidéo c’est plus sympa en voilà trois !!!

On commence donc avec le panneau de porte conducteur, le plus sale.

https://dailymotion.com/video/x28liq0

On continue avec le cache moteur qui retrouve une seconde jeunesse après plus de 165 000km d’entretien en garage.

https://dailymotion.com/video/x28lk91

Et enfin dernier test vidéo rapide sur des plastiques moteurs

https://dailymotion.com/video/x28lmii

Achat :

La référence complète est : TORNADOR BLACK Z-020 que l’on peut trouver dans les alentours des 140-150€ avec 5L de produit à diluer (environ 100L une fois dilué).

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

Nitros pour ce long essai.

Présentation :

… alias la NES !
Je vois déjà les 30-40 ans sourirent à la vue de ce nom bien connu, qui a révolutionné le monde du jeu vidéo.
Un bloc gris avec deux boutons, un voyant et deux prises rien de bien exceptionnel, pas de LED ou autre technologie sans fil c’est les années 80 !
Je n’ai jamais eu de NES mais j’ai pu y joué dessus à quelques rares moments :'(
Aujourd’hui plus âgé, ancien joueur sur PC et possesseur d’une vieillissante (mais pas aussi attachante) XBOX360, je me suis mis dans l’idée de toucher au monde du rétro-gaming en parcourant les annonces pour trouver une NES (et j’espère d’autres comme la SNES, Mega Drive etc).
Une NES avec un pack qui colle parfaitement à ce que je voulais, deux manettes, le jeu Tortues Ninja et le fameux double jeu MARIO BROS et DUCK HUNT avec son pistolet !
A cela est venu se greffer un pack boîte quasi complet.

Origine du projet :

NES avec souci à l’achat avec des jeux qui ne se lancent pas ou mal … content pour un premier achat … du coup me voilà parti à écumer le web et j’ai rapidement trouvé des blogs en images/vidéos. Je me suis alors lancé dans le projet de la remettre en état car cela reste une « mécanique » simple tout est relativement accessible.

Matériels supplémentaires :

• Tournevis plat/cruciforme idéalement de précision (Obligatoire)

La remise en état :

AVANT TOUTE INTERVENTION, DEBRANCHER LA CONSOLE ET APPUYER SUR LE BOUTON MARCHE POUR DECHARGER LA CONSOLE, TRAVAILLER SUR UN PLAN DE TRAVAIL PROPRE ET DANS UN MILIEU LE PLUS SAIN POSSIBLE !

Le fameux écran gris.

On démarre avec la console entière mais plus pour longtemps (et pas pour longtemps on l’espère aussi).

Retourner la console et retirer les 6 vis entourées.

Retirer les 9 vis encerclées pour extraire le capot métallique et libérer l’ensemble.

Retirer les 6 vis (attention à bien noter la différence des 2 vis bleues) qui tiennent le chargeur cassette.

Faites glisser le chargeur cassette pour dégager sa patte de fixation du circuit.

On approche de la fin du démontage !

On peut commencer à extraire l’ensemble à 3 connecteurs près …

… que voici ! je conseille de repérer un des deux connecteurs verts pour ne pas les confondre (ports manettes en façade).

Cela permet de séparer le gros bloc métal du dessus puis il suffit ensuite de déclipser celui de dessous

Voilà à cette étape vous avez votre carte dégagée de tous obstacles on peut retirer le connecteur 72 pins !

Et on voit le défaut de vieillesse … l’écartement des pins qui donnent l’écran gris, écran qui sautille, jeu qui ne se lance pas …

… à comparer au neuf qui lui a les pins bien serrés !

D’ailleurs la remise en place ne se fait pas sans difficultés mais au moins il tient !

Comme notre opération changement connecteur 72 pins est terminé, soit vous pouvez commencer le remontage, soit faire une étape supplémentaire à savoir le dézonage ! (voir le chapitre suivant à la suite de cet article)

Le Remontage :

Pour le remontage on reprend les morceaux et les vis à commencer par le capot du dessous juste clipsé.

Rebrancher les 3 connecteurs (souvenez-vous de votre repère pour ne pas confondre les connecteurs verts !)

Replacer le chargeur cassette en faisant attention au clip et qu’il soit bien aligné sur la carte.

Une étape un peu critique, replacer la carte en faisant attention aux différents faisceaux et qu’elle soit dans les ergots.

Petit conseil, j’ai remis en premier ces 2 vis pour que la carte ne bouge pas.

Remettre les 6 vis du chargeur cassette (là aussi souvenez-vous des 2 vis différentes).

Remettre les 7 vis restantes qui tiennent le capot du dessus.

Et il ne reste plus qu’à remettre les 6 vis pour finir de remonter la console.

La mise en place des jeux sera bien plus difficile à cause des pins plus serrés ce qui est normal et surtout maintenant vous pouvez profiter d’une console fonctionnelle !

Dézonnage :

Pendant que la console est démontée, il est possible de faire tout un tas de modifications complexes (mais qui entache l’aspect origine) et une très simple qui permet de jouer à des jeux étrangers : le dézonage (oui comme les DVD par exemple).
Quand le circuit est entièrement démonté, on peut en profiter pour repérer ce composant.

Il suffit de couper cette patte (pince coupante ou autre, tant que vous n’avez plus de contact)

Vous pouvez à ce moment-là reprendre le remontage !

Accessoires :

• – Le zapper, pistolet qui réagit aux couleurs de la TV Cathodique !

  
  

• – Le NES FOUR SQUARE, permettant de jouer à 4 et intègre la fonction TURBO pour certains jeux !

  

Achat :

• Pour la console, site de retro-gaming, site de petites annonces etc
• Pour le connecteur 72 pins sur Amazon (15€)
• Pour le NES FOUR SQUARE : Retro Games Univers (site français)

Documents annexes :

J’ai principalement suivi ces pages suivantes pour m’aider dans les opérations, merci aux auteurs pour leur boulot :

• Tutoriel de Soru’s Den
• Tutoriel de Falkra – libellules.ch, tous droits réservés

Et une chaîne Youtube qui me plait énormément, qui a ce côté décalé à la TOP GEAR UK (pour faire un parallèle avec ce site), qui sait s’amuser et ne pas se prendre trop au sérieux, avec des essais, des FAQ, des idées, etc etc, et pour finir qui est français COCORICO ! : Le Joueur Du Grenier

Remerciements :

N/C

Présentation :

Jieldé est connu en France pour fournir en terme d’éclairage industriel des milliers d’entreprises depuis le siècle dernier.
Je vous invite à consulter le site officiel pour mieux les connaître.

Origine du projet :

C’est un peu par hasard que j’ai pu récupérer cette lampe.
A l’origine une machine outil de type fraiseuse partant à la benne après 40 ans de bons et loyaux services … la panne n’ayant pas affectée l’éclairage à double lampe de type de Jieldé je repars avec l’une d’entre elles en vue d’une installation dans mon nouvel appartement.

C’est une 2 Bras mais elle existe en 3, 4 et même 5 bras, avec possibilité d’ajouter des bras sur ce type de lampe.

Comme tout élément industriel des années passées, de la peinture bien coriace a été déposée et l’intérieur du bol où se trouve l’ampoule a souffert de l’huile de coupe. Autre souci, elle est en 24V … Je vais donc la restaurer entièrement avec les moyens du bord.

Matériels supplémentaires :

• Du décapant chimique (Obligatoire)
• Du cirage métal noir graphite (Obligatoire)
• De la paille de fer 000 (Obligatoire)
• Belgom Alu (Obligatoire)
• Karsher (Facultatif)
• Scotch carrossier/papier (Facultatif)
• Bombe peinture blanche (Facultatif)

La rénovation :

Première inspection, la peinture a l’air dans son jus mais en relative bon état, les articulations sont trop dures cependant et le bol a un poc mais cela ne me dérange pas vu le style ancien que je souhaite obtenir …

Le bol et son revêtement blanc trop attaqué

Bonne nouvelle, le faisceau n’est pas trop usé, ni cassant, ni ébréché !

Démontage des articulations, elles vont toutes bien ! Et oui sur ce type de lampe le + et le – sont acheminés à l’ampoule par des pistes rotatives que voici en gros plan !
100% des mouvements possibles sans risquer d’ébrécher quelques fils que ce soit !

Autre très bonne nouvelle, la peinture sur l’étiquette a sauté au premier coup d’ongle, elle est en excellent état !

Une vue en vrac …

L’ensemble ampoule, rondelle, bagues.

Première étape, passage au karsher si vous avez, ici en appartemment c’est plus dur alors lavage à l’évier (bien nettoyer avant le retour de sa compagne /!\ ;) )

Ensuite on passe au décapage chimique à l’aide de ceci

Application au pinceau AVEC DES GANTS !!! et on laisse agir (voir notice sur votre pot).

Puis viens le rinçage là aussi un karsher simplifie la chose donc pour moi ce sera au robinet + paille de fer + spatule.
Je vous conseille si vous êtes dans ma situation de mettre un gros bol au fond de l’évier pour récupérer la peinture qui forme une pâte qui peut boucher votre siphon !

Etape suivante, un peu de lustrage pour faire revenir l’éclat du métal, Belgom alu et paille de fer 000.

J’ai longtemps hésité sur la façon de refaire la couleur de la lampe, puis j’ai trouvé que le look rétro un peu cabossé était dans le ton de cette lampe alors j’ai appliqué de la cire graphite noir au chiffon puis lustrage au chiffon, ce qui donne ceci pour un look un peu plus foncé mais pas parfait façon « vieux truc » !

Ensuite on a plus qu’à tout remonter dans l’ordre inverse, en graissant un peu les vis et en donnant un coup de paille de fer 000 sur les pistes d’alimentation

Comme cette lampe était branchée en direct sur un bouton du pupitre de la fraiseuse, j’ai du rajouter un interrupteur dans le look rétro

Après avoir mis en place une grosse terre sur l’interrupteur (INDISPENSABLE POUR PASSER EN 220V SANS PRENDRE UNE « CHATAIGNE »), vissé une ampoule à baïonnettes 220V, la voici posée sur le plan de travail du meuble cuisine que j’ai réalisé également.

Peinture du bol en blanc :

(Mise à jour Janvier 2016)
Après mûre réflexion, le bol intérieur est passé en blanc.
La démarche est assez simple, de la peinture en bombe !
Il faut au préalable protéger les parties à ne pas peindre avec du scotch de carrossier/papier, le plus dur est de délimiter le tour du bol, patience patience !
Je préconise plusieurs fines couches en commençant par les coins assez compliqués comme l’arrière du trou pour l’ampoule.
J’ai obtenu un bon résultat après 1 couche uniquement dans les recoins puis 2 générales.

Avec une ampoule connectée cela donne ceci

Une fois allumée …

Achat :

Je me suis fournis en magasin de bricolage pour le décapant, la cire graphite noir, la paille de fer 000,le Belgom ALU, le scotch et la bombe.
Pour la partie éclairage, je me suis fourni chez SELECTRONIC :

• Interrupteur de puissance à levier / référence : 15.2171-1 / 4,25€
• Ampoule halogène basse consommation – B22 – 60W / référence : 15.1203-60 / 5,50 €

Documents annexes :

Je complèterai plus tard ce billet avec le réglage des vis d’articulations, en effet trop peu serrées le bras va tomber constamment, trop serrées on ne pourra plus la régler en position.

Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• Renault Clio 2 phase 1
• Sans l’intermittence d’origine

Pièces nécessaire :

• Un comodo avec intermittence (Valeo ou Lucas, à vous de regarder ce que vous avez d’origine)
• Un relais de peugeot idéalement 6555.29, 6434.24, 6555.35 et 6547.Q1 (à priori kangoo aussi !) … pour ce tuto j’ai pour l’instant utilisé un relais de safrane (77 00 811 860)
• Fils de diverses couleurs
• Cosses

Montage :

Voici le schéma que j’ai extrait des différentes RTA dont celle de la Clio qui va recevoir l’option et de la safrane d’où vient le relais.

Pour le câblage j’ai choisi de prendre un support de relais sur le net capable d’accueillir le relais un peu spécial de l’intermittence.

J’ai récupéré un peu de faisceau (avec le nombres de modifications que j’ai faites c’est pas ce qui me manque :p)

Concernant le câble, il va se dérouler en plusieurs étapes, voici un ordre complètement subjectif :
Retirer le fil A1 du comodo et le brancher sur la borne 2 du relais :

• Puis tirer un fil entre la borne A1 vide du comodo et la relier à la borne 1 du relais
• Relier la borne 8 du relais au +12V APC
• Relier la borne 4 et 5 à la masse
• Relier la borne 6 (commande lave-glace) à la borne B4 du comodo (à vérifier si nécessaire)

Pour être tranquille, veiller à bien choisir vos sections de câbles (ex les plus gros câbles qui supportent le +12V) et à bien cosser/isoler !

Valeurs pour relais safrane :

Voici ce que l’on obtient avec un relais de safrane en terme d’intermittence.

Position 1 = 10,31 kohms = 18 secondes
Position 2 = 7,75 kohms = 17 secondes
Position 3 = 5,15 kohms = 16 secondes
Position 4 = 2,57 kohms = 15 secondes
Position 5 = 0,02 kohms = 14 secondes

Ce qu’il faut savoir :

Le support de relais a pour référence et caractéristique : AES 140302 Douilles fixes Cosses plates 2 x 9.5mm, 3 x 6.3mm et 4 x 2.8mm.

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• Renault Clio 2

Outillage nécessaire :

• Fer à souder
• Etain
• Tresse à déssouder
• Torx de 10
• Tournevis fin plat

Montage :

LED / Axe de l’aiguille / Pattes du moteur / Centreurs plastiques moteur

Je conseille d’utiliser de la tresse à dessouder
Pour ceux qui ne connaissent pas, on met ça entre l’étain à retirer et la panne du fer, en chauffant la tresse vient aspirer l’étain. On peut faire sans mais ça aide bien.

Chauffez un à un les points de soudure afin que la patte bouge dans l’étain puis appuyez un peu dessus pour décoller petit à petit le moteur du compteur

Voilà le fautif sorti

On met l’autre à la place, aucun soucis pour le montage, les centreurs plastiques placent bien le moteur

Attention à bien appuyer sur le moteur au dos lors du soudage, il doit plaqué ainsi une fois fini

Ce qu’il faut savoir :

Ce changement fait suite au blocage du moteur d’aiguille et qui donc n’indiquer plus la bonne valeur (ici température liquide de refroidissement)

Cette opération n’est possible qu’après démontage du tableau de bord et ouverture du compteur ce qui implique un recalibrage des aiguilles ensuite selon la procédure constructeur

Tutos liés :

Tout sur le Mode Autotest, Reset Calculo, ODB

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• Renault Clio 2
• 2.0L 16V 172 & 182chvx (F4R)

Outillage nécessaire :

• Cric
• Chandelle
• Douille/Clé de 16

Montage :

Démontage de la roue obligatoire + démontage du protège carter
Vis avants (Hachuré car caché sur la photo) / Vis latérales / Ecrou du support
Une fois la roue enlevé le rabat de pare-boue de-clipsé

Vu de dessous (c’est le berceau que l’on voit autour)

Pour le démontage voilà comment j’ai fait en quelques mots

• dévisser complètement l’écrou de dessous du berceau
• commencer à dévisser l’écrou du dessus, attention le dévisser au maxi (il ne sortira pas car cela ne passe pas) mais sans que cela gêne au desserrage de la la vis latérale du bas
• placer un cric sous la boîte et lever jusqu’à voir que le support se soulage (ça sera bref vu que le moteur va être coinçait par le support supérieur de boîte)
• ensuite démonter les Vis latérales et les Vis avants

Ne reste plus qu’à trouver l’orientation pour sortir les deux morceaux ensembles, personnellement j’ai tout tiré au maximum vers l’avant pour dégager la grosse plaque support, puis j’ai fini de dévisser l’écrou du dessus histoire de séparer la plaque du support en lui-même et c’est venu.
Une fois ceci fait vous avez ceci

Un comparo ancien VS nouveau, on le voit pas forcément là mais le vieux est tassé

Après brossage + peinture noire (étape facultative)

Pour le remontage il y a aussi un ordre à respecter sinon ça coince

• Replacer la plaque et le support (j’ai fait l’inverse du démontage) Normalement une fois le support posé, la plaque aura du mal à passer entre le support et le carter de boîte, essayer de lever un peu plus et en forçant un petit peu ça finit par se placer (ATTENTION IL Y A UN ERGOT SUR LE SUPPORT QUI DOIT SE PLACER DANS LE TROU DE LA PLAQUE)

• Commencer à revisser à la main (sans serrer !?) les Vis avants et les Vis latérales (attention à pas oublier la tresse de masse sur la vis du haut)
• Commencer à visser (sans serrer !?) l’écrou du dessus, suffisamment pour pouvoir passer la douille pour serrer la vis latérale du bas mais sans que ça sert le support.

—- A ce stade là toutes les vis/écrou sauf l’écrou de dessous sont en places mais NON serrés et votre boîte est toujours soutenu par le cric —-
En faisant attention à maintenir l’ergot du support dans le trou de la plaque, revisser les Vis avants et latérales

• Sortir le cric de sous la boîte
• Serrer l’écrou du dessus
• Serrer l’écrou du dessous

Donc il me manquait les Vis avants les voilà mises en place vu de dessous

Une autre photo pour montrer que le support moteur se tient bien

Une photo qui montre l’étape où toutes les Vis avants et latérales sont serrées et l’écrou du dessus juste avancé pour laisser passer la douille

Et voilà le tout serré, l’ergot est toujours bien placé dans son trou

Ce qu’il faut savoir :

Ce changement fait suite à un ressenti bizarre au lâché/appuyé de pédale, comme une sensation de basculement dû à une biellette GMP HS alors qu’elle est hors de cause.
L’absence des 2 Vis avants + le fait que les autres n’étaient pas serrées + les traces de frottage des têtes de vis sur la plaque me font penser que cette plaque mal fixée venait bouger d’où la sensation de balancier.

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• Renault Clio 2

Outillage nécessaire :

• Pointeau
• Marteau
• Perceuse + mèches (de 8,5 pour ce montage)
• Ficelle
• Clés (de 13 pour ce montage)

IMPORTANT : Je conseille d’être deux pour plus de facilité mais il est possible de le faire seul avec un peu plus de temps

Montage :

Pour cette opération je suis partie d’une BAR (barre anti rapprochement) qui était mal montée. Montage avec des vis autoforeuses qui finissent par arracher la tôle (exemple typique ici )

Pour ceux qui voudraient la poser pour la première fois, il suffit de placer la BAR pour qu’elle soit bien aligné autour des têtes d’amortisseurs, de tracer puis pointer les divers trous (ici 3, mais certaines existent avec 2), de retirer la BAR pour ensuite pré-percer les trous pointés (je conseille une mèche de 4,5).

Dans les deux cas, il faut ensuite percer au diamètre directement supérieur à celui des boulons utilisés. Pour notre page il s’agit de vis d’étriers Renault en diamètre 8 donc j’ai percé à 8,5 (9 est possible aussi)

Un visuel d’un boulon, vis étriers M8 + rondelle freinée + rondelle plate + écrou nilstop

Et la façon dont j’ai posé l’ensemble, à savoir vis étrier (gris) et rondelle freinée (vert) par dessous la chapelle d’amortisseur (noir), et par dessus la BAR (rouge) la rondelle plate (bleu) et l’écrou nilstop (gris)

Une fois les trous repercés, soit il faut démonter l’amortisseur pour un accès grandement simplifié, soit on peut s’en passer et utiliser une ficelle pour soulever la vis à travers le trou (ici c’est la méthode employée)

Il est important de mettre les vis à l’envers comme sur la photo ! Cela évite que les vis viennent taper sur l’amortisseur en roulage

Un visuel une fois serré

Ce qu’il faut savoir :

De manière générale quelque soit le type de BAR supérieure comme celle-ci, le but est d’éviter la déformation de la caisse lors des appuis en virage. Donc pour ceux qui ont une BAR réglable en tension, attention à ne pas trop serrer votre BAR le but n’est pas de la serrer à son maximum ! Cela vous amènera irrémédiablement à une voiture dont le comportement est flou même en ligne droite. (Généralement une BAR trop serrée se traduit tout d’abord par un capot qui ferme mal/dur à ouvrir)

Dans le cas d’une BAR réglable en tension, il faut déverrouiller les deux contres-écrous sur la grosse vis. Faire tourner la grosse vis de manière à écarter légèrement la BAR. Dès que vous sentez que ça résiste un peu vous stoppez le serrage qui peut vous paraître léger mais cela suffit ! Puis resserrer les deux contres-écrous.

Tutos liés :

Tout sur les barres anti rapprochement AV/AR

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

D’origine, ce système de tension dans le dos (réglage lombaire) n’est pas disponible sur le siège passager mais comme la structure passager est miroir de la structure conducteur voilà ce que j’ai fait pour y arriver ;)

Caractéristiques véhicule :

• Renault Clio 2

Outillage nécessaire :

• Un système lombaire + U qui tient le câble à la grille dossier
• Cutter
• Un rivet pop de 4 et la pince

Montage :

Etat des lieux

Première étape, sortir les 2 lanières qui retiennent la housse du dossier

On regarde côté gauche et voilà l’emplacement en attente

Un système récupéré (il manque le U qui tient au câble sur la photo)

Le trou où il faudra passer le rivet pop

Pour nous donner un peu plus d’accès, il est préférable de faire sauter la poignée sur le côté droit

Comme cela on peut relever un peu plus la housse

On aperçoit que même la mousse a le trou en attente ;)

On passe le système depuis l’intérieur du siège et ça ressort par le trou de la mousse
Pas de soucis pour le sens le trou dans l’armature oblige à mettre dans un seul sens (détrompage par la forme de la pièce)

On pousse un peu la mousse et on peut poper sans trop être gêner ;)

On place l’attache qui relie le câble à la grille

Reste qu’à remettre la housse bien comme il faut et un petit coup de cutter en croix ;)

Installation terminée et fonctionnelle ;)

Ce qu’il faut savoir :

Pour ceux qui n’ont pas l’attache d’origine (qui casse souvent), on peut « bricoler » une autre attache en métal, tant que le câble et la grille sont bien liées pas de soucis.
Le kit d’origine pour le siège droit existe chez Renault sous la référence 7701470836.

Tutos liés :

Cet article est issu d’un autre sujet que j’ai créé sur ce lien.
Réparation du sytème lombaire

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