Opération simple d’entretien, cet article expliquera aussi comment déposer toute la boite à air. Dans mon cas c’était pour me donner de la place pour accéder à une ampoule de phare.
Opération :
Ouvrir les 3 crochets sur l’avant de la boite à air.
Débrancher la prise du débitmètre et dévisser le collier de la durite d’admission pour avoir plus d’aisance pour sortir le capot de la boite à air.
Et voilà le filtre à air ! :)
Pour démonter la boite, il faut repérer les 3 gros clips de maintien de la boite (cercles rouge)
Cela ressemble à ceci
Ma technique pour éviter de les abimer, et de presser avec une douille de 9mm pour rétracter chaque pin et de soulever la boite.
Et voici la boite démontée et la place que cela laisse.
Ce qu’il faut savoir :
N/A
Tutos liés :
N/A
Documents annexes :
N/A
Remerciements :
N/A
Ajout fixation ISOFIX [VOLVO S60]
Caractéristiques véhicule :
Volvo S60 I (2005)
Outillage nécessaire :
Douilles
Pièces nécessaires :
Barre ISOFIX arrière droit 30767764
Préambule :
J’étais assez surpris de voir que VOLVO pourtant précurseur sur la sécurité automobile, n’a pas équipé certaines volvo dont mon modèle de fixation ISOFIX.
Heureusement cela s’ajoute facilement et j’en ai besoin pour un siège auto.
:attention: Chacun est responsable de faire cette modification :attention:
:attention: Il est recommandé de le faire faire par le constructeur :attention:
Il est également possible d’ajouter un guide plastique pour écarter un peu le tissu et accéder plus facilement aux attaches ISOFIX : 9488822
Opération :
La première étape est de déposer la banquette, pour cela depuis l’avant de la banquette il faut lever pour la déclipser. (2 attaches)
En repliant un peu la mousse nous pouvons apercevoir les deux fixations en attente, à droite la vis sera à remplacer par la vis + rondelle fournies dans le kit. A gauche, il faudra poser l’écrou.
Voici la pièce à poser avec un écrou + une rondelle et vis. :attention: la rondelle va avec la vis.
La pièce permet de ne toucher à aucun autre élément sur la voiture, notamment les faisceaux qui passent en dessous et deux des vis du cache réservoir.
Une fois la barre posée, la mousse repliée contre cette barre, la banquette peut être remontée
En décalant un peu le tissu, on retrouve nos fixations ISOFIX en attente.
Avec la panne du moteur de trappe (voir §tutos liés), j’avais un autre souci avec la trappe qui était « molle », ne tenait pas bien en position verrouillée et mal en position ouverte.
Cet article va être beaucoup basé sur les mêmes photos car assez pressé au moment du changement je n’ai pas eu le temps matériel d’immortaliser chaque action. J’ai mis un lien dans §tutos liés vers une vidéo youtube d’une autre personne.
Opération :
Dépose :
Première étape, enfoncer les 4 pions avec un petit tournevis de précision ou un chasse goupille, quelque chose de fin donc.
Pour illustrer, voici une photo qui démontre que le pion enfoncé écarte les pattes du clips dans la carrosserie, le retirer permet donc aux pattes de se rétracter.
Déposer l’ensemble en tirant vers l’extérieur, cela devrait venir assez facilement.
Retirer le ressort, il est suffisamment extensible pour juste avoir à le tirer d’un côté pour commencer à la désengager de la trappe.
La partie la plus compliqué est de déclipser la trappe de la charnière, j’ai trouvé une solution en glissant un tournevis plat dans les 2 ergots et de faire levier gentiment, cela a cassé les ergots permettant de libérer la trappe. Pour illustrer mon pouce montre par où glisser le tournevis et l’on voit le plastique cassé.
Repose
Le remontage est à faire dans l’ordre suivant sur la charnière neuve.
Reclipser la trappe sur la charnière.
« Casser » les petits pions neufs qui dépassent sans les perdre ! :attention:
Reposer l’ensemble sur la voiture en le maintenant à la main car cela ne tient pas en l’état. :attention:
Remettre les clips dans les trous, j’ai du utiliser un tournevis cruciforme assez gros + marteau en tapotant gentiment pour les enfoncer à fleur du plastique.
Repose du ressort
Bonus
J’avais également le fil qui retient le bouchon HS, pas de photos mais dans l’idée c’est également deux ergots à retirer du bouchon (et à ne pas perdre) pour remplacer le fil.
Photo finale, j’ai désormais une trappe bien maintenue et qui plaque avec un bouchon qui ne peut plus tomber.
Robin FREITAG de l’équipe vente du site SKANDIX pour ces réponses à mes questions.
Remplacement moteur trappe essence [VOLVO S60]
Caractéristiques véhicule :
Volvo S60 I (2005)
Outillage nécessaire :
Torx T20
Pièces nécessaires :
Moteur trappe et son support référence 30716837
Préambule :
Panne assez courante, la trappe qui reste verrouillée fermée, bien pénible à la station service !
En attendant de trouver la nouvelle pièce, il est toujours possible de manœuvrer ce moteur de trappe à la main pour déverrouiller la trappe en actionnant la patte sur l’axe depuis le coffre (voir les premières étapes de ce tuto pour y accéder).
Trappe verrouillée
Trappe déverrouillée
Cela permet de se dépanner le temps de recevoir la pièce de rechange. La référence de la pièce est commune à beaucoup de volvo de cette génération 2000-2010. Pour ma part la pièce provient d’une XC70 de génération 2001-2004.
Opération :
Dépose :
Ouvrir le coffre et faire un quart de tour du verrou pour libérer la moquette latérale
Le moteur de trappe est visible
Je conseille de laisser brancher le moteur tant que la dépose n’est pas terminée. Pour déposer le moteur, ouvrir la trappe à essence et déposer les deux vis torx T20
Ramener dans le coffre le moteur et écarter les clips de la prise.
Repose :
Brancher le nouveau moteur (détrompeur, aucun risque d’inverser la prise) et faire les opérations en sens inverse.
Voiture déverrouillée :
Voiture verrouillée, on aperçoit l’axe qui est sorti au milieu.
Pour info, le trou dans la trappe où vient se loger l’axe du moteur pour bloquer l’ouverture de la trappe
Cause de la panne :
J’ai ausculté l’ancien moteur, je n’ai pas trouvé la panne exacte, j’ai pour hypothèse que les pins du moteur ont pris du jeu et ne faisait plus très bien contact ou le moteur en lui-même HS (bobinage par exemple). Tout le système d’engrenage lui ne présentait aucun souci.
Ce qu’il faut savoir :
N/A
Tutos liés :
N/A
Documents annexes :
N/A
Remerciements :
N/A
Référence ampoules automobile [ENCYCLOPEDIE]
Préambule :
L’idée de cet article est de recueillir les informations sur ce que signifie chaque référence d’ampoule automobile.
Certaines informations seront peut être erronées ou à confirmer, cet article est le fruit de mes recherches et de ce que j’en ai compris. N’hésitez pas à me corriger ou à compléter les informations, cet article est là pour cela. Je me concentrerai d’abord sur les modèles les plus répandus et sur le 12V.
Autorité !
Les désignations et caractéristiques sont normées et c’est l’International Electrotechnical Commission (IEC) ou Commission Electrotechnique Internationale (CEI) en français qui s’occupe de cela. Notamment sur la base de la norme « IEC 60061 – Lamp caps and holders ».
Ampoule H :
Le H signifie « Halogène » qui est la technologie utilisée. Un filament de tungstène est traversé par un courant et devient incandescent. Ce filament est dans une ampoule en verre de quartz remplie de gaz halogénés (iode et brome) à basse pression. (source WIKIPEDIA)
Il existe des ampoules Hx à LED, il s’agit de produit de seconde monte pour améliorer l’éclairage d’origine et bénéficier des performances LED sur des véhicules plus agés. Attention de vérifier que les ampoules choisies soient homologuées et qu’elles passent dans l’emplacement du véhicule, parfois les tailles sont un peu plus importantes que les modèles halogènes qui sont normés en dimensions.
Ces ampoules sont présentes généralement dans les optiques avants.
REFERENCE
PUISSANCE (W)
NOMBRE DE FILAMENT
TYPE DE CONNEXION
ILLUSTRATION
H1
55
1
1 PIN MALE (Masse sur carcasse)
H4
55 (100 en course)
2
3 PINS MALE (+ filament 1 + filament 2 masse)
H7
55
1
2 PINS MALE (+ filament masse)
H11
55
1
1 CONNECTEUR FEMELLE (+ filament masse)
HB3
60
1
1 CONNECTEUR FEMELLE COUDE 90° (+ filament masse)
Ampoule avec culot type BA :
Le BA signifie « Baïonnette Automobile », même principe que l’ampoule type H.
Ces ampoules sont présentes généralement dans les feux arrières.
La référence se construit selon le diamètre du culot (en mm), la position de chaque ergot, le nombre de filament :
REFERENCE
DIAMETRE CULOT (mm)
NOMBRE DE FILAMENT
ALIGNEMENT ERGOTS
HAUTEUR ERGOTS
ILLUSTRATION
BA15S
15
Simple (1)
Alignés 180°
Identique
BAU15S
15
Simple (1)
Décalés 150°
Identique
BA15D
15
Double (2)
Alignés 180°
Identique
BAY15D
15
Double (2)
Alignés 180°
Décalées de 2mm
Cas particulier, les ampoules de clignotant sont souvent désignées pas des références Px21x. P pour picot, en diamètre 26.5 pour la partie ampoule et pour être sûr de ne pas se tromper, il existe une équivalence avec les références de culot comme suit :
P21W = BA15S
PY21W = BAU15S
PY21/5W = BA15D
Autre cas particulier, les ampoules type RxW, qui reprennent le culot BA15S, mais en diamètre de 19mm pour la partie ampoule uniquement :
R5W = Culot BA15S en 5W
R10W = Culot BA15S en 10W
Il existe également une codification, pour une partie du monde, à 4 chiffres dont il existe une équivalence avec les références de culot comme suit :
1156 = Culot BA simple (BAxxxxS)
1157 = Culot BA double (BAxxxxD)
Ampoule W
Le W signifie « Wedge » (Enfoncer en français), même principe que l’ampoule type H.
Ces ampoules sont présentes généralement dans les habitacles.
La référence se construit selon la couleur et la puissance de l’ampoule en watts :
REFERENCE
COULEUR
PUISSANCE (W)
TYPE CULOT
DIAMETRE TETE (mm)
ILLUSTRATION
W1,2W (T5)
BLANC
1.2
T
5
W2W (T5)
BLANC
2
T
5
IDEM
W2,3W (T5)
BLANC
2.3
T
5
IDEM
W5W (T10)
BLANC
5
T
10
WY5W (T10)
ORANGE
5
T
10
IDEM
WR5W (T10)
ROUGE
5
T
10
IDEM
Cas particulier, souvent pour éclairer les tableaux de bord, les ampoules type W sont montés sur des supports plastiques, il existe une équivalence de référence pour intégrer ces supports comme suit :
BAX10s (avec ampoule T5) à simples contacts, ergots à perpendiculaires au contact
BAX10y (avec ampoule T5) à simples contacts, ergot décalés
BX8.4d (avec ampoule T5) à doubles contacts (ergots)
Porte ampoule (réf BAX ?) T10
Ampoule C
Le C signifie « Baïonnette Automobile », même principe que l’ampoule type H.
Ces ampoules sont présentes généralement dans les éclaireurs intérieurs & de plaque minéralogique. Elles sont à double embouts cylindriques, sans ergot, avec une extrémité conique (culot SV), d’un diamètre de 8.5.
La référence se construit selon la taille de la navette, sa longueur plus précisément :
REFERENCE
LONGUEUR (MM)
TYPE CULOT
C3W
32
SV8.5
C5W
36
SV8.5
C7W
39
SV8.5
C10W
42
SV8.5
Puissance : Watt ou Lumen ?
La puissance d’une ampoule est historiquement rattachée à la l’incandescence de l’ampoule. C’est vrai dans le cas d’une ampoule à filament où plus la puissance consommée est grande plus elle produit de lumière. Dans le cas d’une ampoule à LED, la puissance est beaucoup plus faible. Vous pouvez avoir une ampoule filament de 50W et une ampoule led de 20W côte à côte et avoir le même rendu lumineux !
Cette puissance « lumineuse » des ampoules LED s’appelle les lumens. (LM, LUM)
Par exemple deux ampoules LED de 5W n’auront pas le même rendu lumineux si l’une fait 1000lum et l’autre 3000lum. Cette notion est pratique si vous souhaitez poser une ampoule qui éclaire plus ou moins fort selon le besoin.
Ci-dessous un diagramme pour illustrer la puissance en lumen.
Température °K ?
La couleur d’une ampoule se définit par sa température en degrés Kelvin. Plus la température est basse plus la couleur va tirer vers le blanc chaud/jaune, plus la température est haute plus la couleur va tirer vers le blanc froid/bleu.
Ci-dessous un diagramme pour illustrer la température en °K
Trouver la bonne ampoule ?
Dans le cas où l’on souhaite remplacer une ampoule (HS ou passage en led par exemple), il suffit de démonter celle en place et de venir lire les références gravées sur le culot.
Ci-dessous un exemple sur une ampoule PY21W (culot BAU15S)
En alternative, généralement les centres autos ont un catalogue dans le rayon ampoules à disposition.
En dernier recours, il existe certains sites de fabricants qui proposent un outil de recherche :
Le 2.0dCi (150 et 175chvx) monté sur plusieurs modèles Renault tels que la Velsatis, Laguna, Espace etc . L’article du jour va traiter de la réparation d’un bruit de turbo sifflant exagérément fort. A la valise, aucun souci particulier, le moteur semble tourner normalement quoiqu’un peu molasson.
Ce moteur diesel est équipé d’un turbo et donc d’un échangeur. La durite qui vient depuis l’échangeur pour aller sur le papillon souffre d’une faiblesse avec le temps. (Oui ce moteur possède bien un papillon d’admission, fonctionnement un peu différent d’un moteur essence).
Il s’agit de la pièce N°10 sur le schéma de principe suivant avec connexion basse l’échangeur et connexion haute le papillon d’admission :
Le souci qui se produit est au niveau du dernier coude en haut sur la connexion du papillon (au niveau de l’écrou 21 sur l’image précédente). Avec le temps le plastique se fissure et laisse échapper l’air comme ceci !
Au choix, soit on rachète la durite ou alors on pose un des kits qui sortent sur le web avec la référence Renault. C’est cette solution que j’ai retenue. Le véhicule (en date d’Octobre 2020) ayant 268.000kms, j’ai préféré investir une 50aine d’euros que 150 chez Renault.
Le Kit est simple et bien fourni :
Une notice très simple
Une pièce de métal
Un coude silicone
2 colliers
Opération :
La première étape est de couper le morceau HS, j’ai tâtonné un peu, préférant couper loin et recouper petit à petit, la position qui semblait le mieux convenir est celle indiqué sur l’image ci-dessous :
Une fois la coupe faite, nettoyage et pose de la pièce métallique, que j’ai voulu laisser dépasser un peu (le côté en biais) histoire de la voir. Cette pièce va servir à serrer la durite silicone sur la durite d’origine sans que cela ne s’écrase. Pas besoin de joint !
Plus qu’à poser la durite silicone, attention à bien passer les colliers avant. Le plus gros sur le papillon.
Le premier test est de suite concluant. Plus de bruit exagéré et on sent le couple dès 2000 tr/min comme à l’origine. Et une souplesse retrouvée.
Ce qu’il faut savoir :
Pour trouver le kit, il suffit de taper la référence indiqué en début de post. Je pense que tous les revendeurs se valent. 82 00 907 826.
Installation Caméra de Recul sur GPS CNC [Velsatis]
Caractéristiques véhicule :
VelSatis
Outillage nécessaire :
Tournevis de précision ou un cintre à sacrifier
Fer à souder
Pièces Nécessaires :
Cosses avec un peu de fil
Caméra NTSC avec paliers de distance
Préambule :
Le gabarit de la VelSatis est imposant, c’est pourquoi Renault a prévu les radars avant/arrière. Mais il se trouve que la caméra de recul était plus ou moins prévue ! Cet article va donc traiter de la pose d’une caméra intégrée à l’écran GPS en utilisant les connexions d’origine. Des caméras sur pieds sont installables mais ce sera toujours plus cher et moins intégré que la solution présentée ici ! ;)
Pour parler des éléments à approvisionner, il vous faudra du fil automobile (il y en a pleins les casses) ainsi qu’une prise RCA femelle avec un peu de fil et enfin la caméra de recul (voir les liens plus bas dans l’article).
Voici les caractéristiques de la caméra que j’ai choisi, rien de particulier sauf deux points à respecter : 12V & NTSC (en PAL l’image serait noir et blanc)
Opération :
Démontage des plastiques
Pour commencer, la première étape est de démonter le plastique bas de porte intérieur, en le tirant un peu vers l’arrière que le clip entouré en vert se sorte puis tirer le plastique vers l’intérieur.
Le reste du plastique suit en déclipsant petit à petit afin d’accéder au siège avant ;)
Pour plus d’aisance j’ai aussi retiré le plastique du pilier central …
Concernant l’arrière, même principe, le point le plus critique est au passage du plastique qui remonte derrière le dossier de la banquette, il existe un clip de passage entouré en vert, ainsi le câble RCA de la caméra ne sera pas écrasé peut importe la position de la banquette (en place ou rabattue).
Voici le passage vers la partie coffre ;)
Ensuite il faut retirer le cache plastique arrière gauche (celui qui reçoit la plage arrière) et cela est possible en retirant une vis + quelques clips ;)
Puis on passe derrière la moquette via la trappe.
Enfin ne reste que le cache coffre intérieur à sortir. Deux vis de 13 (une de chaque côté)
Deux clips quart de tour plastiques …
Et on tire le tout pour le sortir, sacré bestiau ^^
A ce stade, il est possible de passer les câbles nécessaires de l’avant vers l’arrière car tout est prêt sauf la partie GPS qui est abordé un peu plus loin.
Nettoyage (pas prévu mais vous verrez …)
On peut maintenant relever la moquette de coffre mais pour ma part c’est une scène de crime avec des coulures d’huile (merci les révisions Renault avec la pochette qui reçoit le bouchon le temps de la vidange) :(
Un peu de nettoyage et voilà ce que l’on obtient, c’est mieux non ? :bien:
Câblage
On peut passer au câblage, qui est fournit :
En résumé :
MONITOR = Notre écran GPS
CAMERA = bah caméra!
Tout d’abord, je commence par le côté caméra avec son alimentation : GROUND = MASSE à prendre sur la carcasse de la voiture (toujours pareil un point exempt de peinture/plastique.
REVERSE LIGHT + : Deux solutions :
Soit à brancher sur le +12V qui alimente les feux de marche arrière et il ne faudra pas connecter le fil en attente sur le connecteur RCA jaune.
Soit à brancher sur un +12V après contact (jaune – qui a du 12V seulement avec le contact) et il faudra brancher le fil en attente sur le connecteur RCA jaune sur le +12V qui alimente les feux de marche arrière ==> ce sera mon cas ;)
Maintenant que notre caméra a du 12V stable, on s’attaque au signal. Et comme j’ai choisi la solution avec la connexion du fil en attente du RCA jaune, je dois alors trouver quel fil amène le +12V aux feux de marche arrière.
Toujours dans l’aile, un connecteur alimente tout l’arrière du véhicule si bien que cela évite de remonter dans le coffre.
On démonte le feu arrière gauche et on teste pour trouver quel pin est celui de la marche arrière.
De fait, un coup de multimètre et on peut retourner à notre connecteur (sous la lumière de coffre gauche pour situer, démontage du plastique 1 vis et 2 clips)
Comme nous connaissons la couleur, on trouve plus vite le bon endroit sans tout tester (on limite ainsi les risques de faire des tests hasardeux).
On peut câbler dessus (un petit colson pour sécuriser, il faut quand même souder le fil pour être sûr)
Bon côté caméra, le câblage est ok, on part côté GPS !
Tout d’abord une vue 3D des prises que l’on va devoir tripatouiller ^^
662 : Le lecteur GPS (le visuel montre un autoradio de phase 1 mais c’est bien l’emplacement sur phase 2)
1227 : Ecran GPS
Le schéma de principe ! La modification est simple, la RCA sur l’écran ainsi qu’un fil de masse sur le calculateur GPS et c’est tout :D
Concernant la partie démontage Je ne détaillerai pas le démontage du compteur-GPS dans cet article car cela est déjà fait sur celui-ci : Démontage compteur et écran GPS [VelSatis]
Commençons par la prise de l’écran GPS (1127) et de mon côté j’ai des prises de connecteur ce qui me permet de placer des fils dans la prise et d’y souder après la longueur dont j’ai besoin. Je vous conseille de faire cela.
Insérer un fil sur la borne 9 et sur la borne 17.
Souder le + RCA sur le fil en borne 17 (pour rappel le + RCA est le fil au centre)
Souder le – RCA sur le fil 9 (pour rappel le – RCA sont les brins autour)
Ensuite on peut attaquer le câblage sur le calculateur GPS. (662) Afin de le sortir de son logement, un tournevis de précision ou des bouts de cintres dans chaque trou, on enfonce et on tire le poste vers soi.
Là encore opération simple et là encore je vous conseille des pins d’avance afin de placer les fils de la bonne façon.
Insérer un fil sur la borne 19.
Souder un fil qui arrive d’une masse qui soit franche, sans peinture ainsi que bien serrée ;)
Test de fonctionnement avant de finaliser le câblage
Avant de continuer je conseille de faire un petit test afin de vérifier le fonctionnement.
Ne pas brancher la RCA dans un premier temps
S’assurer que la masse est bien mise sur la borne 19 du calculateur GPS
Mettre le contact
Mettre la marche arrière ==> Si tout se passe bien, un bip retenti et l’écran GPS devient noir puis l’écran revient à la normale si on enlève la marche arrière.
A ce stade le premier test est concluant puisque l’écran est passé sur le second canal mais comme la caméra n’est pas branchée, il n’y a rien à afficher.
Couper le contact
Mettre temporairement le 12V sur la caméra.
Remettre le contact
Remettre la marche arrière ==> Si tout se passe bien, un bip retenti et cette fois-ci l’écran GPS affiche une image !
En vidéo cela donne ceci ;)
https://dailymotion.com/video/x5qoiac
Finalisation du câblage
On est assuré que cela fonctionne alors on peut passer finaliser avec le remontage du lecteur GPS et remontage des plastiques à l’arrière.
Maintenant il ne reste que le montage physique de la caméra et pour cela je vous présente ma solution mais c’est à la discrétion de chacun après pour la positionner où cela convient.
Pour ma part elle sera sur le bandeau du bas au centre des capteurs de recul.
J’utilise la scie cloche fournie avec le kit
Le passage des câbles se fait par un trou disponible dans le compartiment roue de secours pile en face
Pour ne pas avoir de problèmes d’humidité, je perce le cache au même diamètre
Au remontage, on pense à passer les câbles, et surtout à étancher le trou du cache !
Et après un réglage long et pénible car c’est précis et surtout comme il faut mettre la marche arrière le radar de recul n’a aucun répis pour nos oreilles aie aie aie ! :S :mal:
On aperçoit une ligne rouge sur la gauche de l’image, je suis bon pour changer la caméra (elle a 3 ans)
Et vu de l’extérieur cela donne ça ! Plutôt discret et avec une bonne rénovation du bandeau on n’y verra plus que du feu !
Maladie connue, le lève vitre arrière a cassé après plusieurs jours de gros bruits en remontant … ^^
Je ne détaillerai pas le démontage du panneau de porte (cela fera peut être l’objet d’un autre article)
Opération :
Première étape ouvrir la porte :p
Dégage l’agraphe qui retient la vitre puis retirer la vitre du chariot et enfin caler cette dernière pour éviter qu’elle tombe
Déposer les 3 vis qui retienne le rail et débrancher le moteur
Ensuite il faut déposer les trois vis (Torx T20)
Et là on voit que le chariot qui porte la vitre est séparé du câble …
Un comparatif NEUF vs ANCIEN
Après avoir graissé le câble, on le remet dans le rail
On le fait passer contre la roue dentée et dans la gaine en haut à droite de la photo ;)
Puis on remet en place le cache blanc (ici c’est l’ancien pour la photo)
Ici on voit l’emplacement du câble bien plein de graisse ^^
Avec le kit de réparation, il a un tampon adhésif à poser sur le chariot. Cela évite que la vitre grince.
Et une fois le tout remonté avec l’agraphe en place ;) (désolé pour la prise de vue …)
Ce qu’il faut savoir :
Sur les photos on peut voir que le plastique blanc est fissuré.
Cela m’a occasionné un bruit de mitraillette arrivait en butée haute car la roue dentée venait ripper sur le câble.
Et en plus de ce bruit la vitre n’arrivait pas bien à plaquer en haut donc bruit de route assez désagréable.
Après changement de cette pièce blanche tout est revenu dans l’ordre ;)
Tutos liés :
N/C
Documents annexes :
N/C
Remerciements :
N/C
Menu diagnostic GPS CARMINAT CNC [VelSatis]
Caractéristiques véhicule :
VelSatis
Outillage nécessaire :
N/A
Pièces Nécessaires :
Vos mains :p
Préambule :
Article simple mais qui peut s’avérer utile pour accéder à un menu caché sur le GPS ! ;)
Opération :
L’opération est très simple
1 : Insertion de la carte dans le lecteur ainsi le véhicule lance le contact et démarre le GPS.
2 : Eteindre l’autoradio s’il est allumé sinon gare à vos oreilles par la suite :p
3 : Appuyer/maintenir le bouton « SET » et ce pendant toute l’étape 4
4 : Tourner la molette du volume de poste (sur le poste pas sur la commande au volant) dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le menu caché s’affiche (c’est un peu long).
5 : Arrêter de tourner la molette et relâcher le bouton « SET », la manipulation est terminée
A ce moment-là on accède au premier niveau du menu diagnostic et pour atteindre le menu diagnostic avancé, il faut reprendre à l’étape 3 ! ;)
Quelques photos des différents menus
Et forcément un peu de bidouille :p
Et puisque en vidéo c’est toujours mieux, voici la manipulation en détail ;)
https://dailymotion.com/video/k1kvDle7kthZn5r8HhC
Ce qu’il faut savoir :
« Initialisation de la SRAM » = MASTER RESET :p
En bidouillant j’ai cliqué dessus et ça remet tout à zéro en paramétrage du GPS adresses favorites, réglages écran etc
Ne pas s’inquiéter aussi le GPS se remet au centre de Paris mais il suffit de rouler quelques mètres et le GPS se recale tout seul ;)
Futur de l’article : l’arborescence de chaque menu ;) avec photos de chaque étape pour être le plus précis possible :)
La manipulation semble être la même sur les modèles de la phase 1 à savoir le CNI. Si un lecteur pouvait le confirmer et pourquoi pas partager le résultat obtenu
Depuis des années, mon capteur de présence poignée arrière gauche était capricieux.
En effet au début il marchait de temps à autre, et vers la fin plus du tout pour finir par me remonter un défaut sur la valise.
Cet article va donc expliquer le remplacement de ce capteur mais je ne détaillerai pas le démontage du panneau de porte (cela fera peut être l’objet d’un autre article)
Opération :
Première étape ouvrir la porte :p
Et scruter sur la tranche l’excroissance de joint, cela cache une vis trox T20
Ensuite il faut sortir le cache au bout de la poignée, pour cela il faut desserrer la vis.
:attention: Desserrer la vis tout en essayant de tirer le cache poignée, ne pas dévisser complètement la vis car sinon elle tombe :attention:
Un zoom sur l’autre côté de la vis que l’on vient de dévisser
Vient ensuite le démontage de la poignée en elle-même, pour cela il faut tirer la poignée à mi-course à peu près, de façon à ce que les ergots de la poignée extérieure se sortent de de ceux du châssis noir dans la porte.
Puis ensuite légèrement tiré vers l’arrière le tout
La poignée peut alors se dégager de la porte ;)
Pour finir côté extérieur, le retrait du joint … rien de spécial, il faut juste faire attention en remontant que l’ergot passe derrière la tôle de porte.
Pour dégager le bloc noir de la poignée à l’intérieur de la porte, il faut pousser l’ensemble vers l’arrière.
Je conseille plusieurs choses :
– Une main à l’intérieur
– Une main à l’extérieur
– Ne pas pousser sur le U en métal où se trouve la vis du cache poignée sinon il tombe.
Passons à l’intérieur maintenant, une vue de ce que l’on a. On remarque qu’il ne reste plus que le câble qui relie la poignée à la gâche de porte et le faisceau du capteur qui nous intéresse.
La première étape est de déconnecter la prise puis de déconnecter le câble de la gâche.
Il faut jouer avec la poignée pour réussir à décrocher la gaine du câble de la poignée (flèche rouge) puis ensuite retirer le câble de la poignée (flèche rouge)
Pas plus de photos que cela car déjà entre les deux mains, la poignée, et les yeux, plus de place pour un appareil photo ^^
Pour sortir le capteur de présence, un tournevis plat dans chaque encoche balisée et le capteur sort.
Il « suffit » (le mot en fin d’article si rapide à écrire mais si long à mettre en pratique :p ) de mettre le nouveau et de refaire toutes les étapes à l’envers.
Ce qu’il faut savoir :
Les capteurs de présence sont communs avec (liste non exhaustive) :
– Mégane II peu importe la phase
– Laguna II peu importe la phase
– Espace IV peu importe la phase
En marge de cet article quelques petits trucs à savoir :
– Il y a un sens dans les capteurs, un capteur de porte gauche ne peut aller à droite et vice-versa.
– Un capteur avant peut aller à l’arrière et vice-versa.
– Pas besoin de reprogrammation valise.
– Le déflecteur bleu dans la porte est important, sans lui la détection se fait mal. Idem s’il est trop rayé.
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