Caractéristiques véhicule :

• VelSatis

Outillage nécessaire :

• Tournevis Torx T20

Pièces Nécessaires :

• N/C

Préambule :

En marge d’une modification que je voulais faire et pour replacer le plastique supérieur de la casquette, je devais démonter le bloc compteur GPS sur une Velsatis.
Cette opération est assez simple à réaliser, ne nécessite pas d’outils et n’est pas foncièrement longue à réaliser.

Opération :

Première chose, il faut déclipser le cache supérieur en tirant dessus vers le bas.
Les clips sont assez costauds mais en y allant progressivement les 4 clips sortent.

Ensuite il s’agit de sortir le cache inférieur qui comprend les caches latéraux avec de chaque côté en haut un petit clip à sortir.

Puis vient le tour de deux gros clips assez costaud et pour le coup celui de droite m’a donné pas mal de fil à retordre

Un visuel sur le coupable à droite qui est était vraiment difficile à retirer mais en jouant avec le plastique de gauche à droite, il a finit par venir.

Enfin on doit retirer les 2 vis (T20) du bloc compteur GPS

Il ne reste plus qu’à tirer le bas du compteur pour le désengager de ce clip en bas

Puis dernière étape de finir de relever le compteur pour sortir des 2 clips du haut qui présentent chacun un méplat

Ensuite il suffit de débrancher les deux prises au dos et voilà le compteur est sorti !
Le remontage se passe strictement dans le sens inverse ;)

Ce qu’il faut savoir :

Pour information, le compteur garde la mémoire du kilométrage même si on le débranche longtemps.
Par contre les informations comme la moyenne de consommation, le kilométrage journalier, la vitesse moyenne et toutes les informations non définitives comme l’est le kilométrage total seront remises à zéro au bout d’un moment ;)

Tutos liés :

Ce démontage m’a servi pour l’installation d’une caméra de recul, voir l’article suivant : Article en cours de rédaction

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• Clio RS1

Outillage nécessaire :

• Dremel
• Pointe à tracer (ou clou/cutter/etc)
• Perçeuse
• Pince à rivets pop

Pièces Nécessaires :

• Pare-boue de clio non RS
• Rivets pop
• Rondelles (facultatif)

Préambule :

Les pare-boues de Clio RS1 sont de plus en plus durs à trouver non cassés ou en neuf.
Il est possible de s’en sortir avec des pare-boues de Clio non RS qui servent de base aux extensions spécifiques Clio RS comme va le montrer cet article.

Opération :

La première étape est de dépouiller les pare-boues d’origine, pour cela une perceuse suffit.
On se retrouve pour le côté conducteur avec ce qui suit (Non RS neuf à gauche, RS avec cache courroie HS et dépouillé à droite)

Il suffit de superposer le RS sur le non RS comme suit …

… puis avec une pointe à tracer de dessiner le contour extérieur du RS sur le non RS …

… et de découper tout cela avec la dremel en oubliant pas de percer à l’emplacement des rivets.

Pour remonter l’extension de RS, j’ai choisi de poser un rivet + une rondelle car c’est un reste de stock.
Des rivets à têtes larges feront l’affaire sans avoir besoin de rondelles.

J’ai également opéré sur le côté passager avec la même méthodologie

Ce qu’il faut savoir :

Il est préférable de couper un peu plus large et de venir retailler si besoin est. Plutôt que de couper trop court et de se retrouver avec un trou :p

Références pare-boue Clio 2.1 non RS

• AVG : 77 00 836 704 (64.56€TTC en 2016)
• AVD : 77 00 836 705 (63.85€TTC en 2016)

Références pare-boue Clio RS1

• AVG : 77 00 836 704 (64.56€TTC en 2016) + 82 00 042 061 (extension, 68.83€TTC en 2016)
• AVD : 77 00 836 705 (63.85€TTC en 2016) + 82 00 042 060 (extension mais plus dispo en 2016)

Il est important de noter que la référence du pare-boue non RS est identique à la référence de la grosse partie du pare-boue de RS alors qu’on voit bien dans cet article qu’elles n’ont pas la même forme extérieure (là où se met l’extension). Ce qui prouve que la base est la même, seule l’extension change et fait la spécificité du pare-boue de RS.

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• VelSatis 2.0dCi150 FAP

Outillage nécessaire :

• Clés plates
• Tournevis
• Pince coupante
• Pince multiprise

Pièces Nécessaires :

• Durite renforcée
• Scotch alu

Préambule :

Le 2.0dCi (150 et 175chvx) monté sur plusieurs modèles Renault tels que la Velsatis, Laguna, Espace etc est réputé très fiable (le mien a dépassé les 200.000kms sans panne hormis celle-ci) mais souffre d’un défaut connu : le compteur affiche le voyant moteur + clé orange + message « système anti-pollution à contrôler ».
A la valise cela se traduit par l’erreur générique P2002 – diesel particulate filter efficiency below threshold (filtre à particules diesel en dessous du seuil d’efficacité).
Normalement la procédure indique de remplacer le FAP chez tous les constructeurs sauf que sur ce moteur comme c’est le cas ici, le FAP fonctionne très bien. Je n’avais ni perte de puissance ni surconsommation ni fumée excessive ni odeur spéciale.

Le système de FAP se compose :
– du filtre en lui-même (la grosse bonbonne),
– d’un capteur de pression différentielle (il mesure avant et après le FAP) – Repère (1),
– du tuyau capteur amont FAP – Repère (2),
– du tuyau capteur aval FAP – Repère (3).

Mal isolés de la chaleur à certains endroits, les tuyaux (2) & (3) cuisent et cassent. Le capteur voit des pressions proches de la pression atmosphérique et pense donc que le FAP est bouché/percé/défaillant.

Je précise que l’accessibilité est horrible, Renault préconisant de démonter le FAP, cependant nous avons préféré le faire FAP en place en démontant la durite d’admission d’air entre moteur et filtre à air (le capteur se cache juste dessous).

Avant de commencer à décrire l’opération, voici deux photos de l’état des tuyaux en question.

Alors que le tuyau amont FAP ne présente qu’une seule cassure en biais,

le tuyau aval FAP, lui, sur la seule partie à nue présente plusieurs cassures dont une nette à ras l’embout vissé.
(la suite du tuyau partant se cacher derrière un pare-chaleur).

Opération :

Sur chaque tuyau, il faut tenir le contre-écrou (5) et dévisser l’embout (4).
A noter que le montage est semblable à ce que l’on trouve sur une durite de frein donc une clé à tuyauter peut grandement aider.

Afin de retirer le collier métallique qui tient le tuyau sur l’embout vissé, il suffit d’utiliser un tournevis plat.
:attention: Attention à ne pas les casser ou alors en avoir en remplacement.
On remarquera que mon tuyau était vraiment HS ;)

Pour plus de simplicité, il a été choisi de sortir l’ensemble tuyaux/capteur.
Il est important de préciser que le tuyau amont est direct entre l’embout vissé et le capteur, alors que le tuyau aval lui a un raccord caché dans le pare-chaleur.
Décision a été prise d’ajouter un raccord sur le tuyau amont « au cas où ».
Avec un peu de gymnastique par dessus le moteur, on peut atteindre le capteur tenu par deux vis. (douille de 10)

Tandis que l’ensemble est maintenant dans nos mains, nous y voyons plus clair et cela permet d’attaquer le remplacement des durites.
Renault ne détaille pas les tuyaux car il commercialise l’ensemble tuyaux+capteur pour 300€.
C’est pourquoi, j’ai pris du tuyau d’alimentation gasoil renforcé/tressé ainsi que du scotch alu, toujours dans l’idée d’améliorer la durée de vie du montage.
Ce qui donne (de gauche à droite) :
– le tuyau gasoil renforcé/tressé de base,
– l’embout, tuyau gasoil renforcé/tressé et scotch alu sur la partie qui n’est pas cachée par le pare-chaleur,
– et enfin le tuyau d’origine HS.

Une fois chaque tuyau préparé (attention au cheminement que cela ne touche pas une partie saillante ou l’échappement), vient le temps du remontage avec une chose importante à respecter.
Au revissage des embouts il faut veiller à ce que le tuyau remonte de 3°, ce qui n’est pas évident mais toutefois à l’aide d’un rapporteur d’écolier et d’un tout petit niveau, cela est possible.

Ce qu’il faut savoir :

La durite se trouve en magasin de pièces détachées, un mètre diam. 6 intérieur à 11€/m.
Après cette réparation, il faudra cependant passer par la case valise pour effacer le défaut.
A la date de création de l’article, déjà presque 2000kms parcourus et aucun retour du voyant ni même de l’erreur P2002 à la valise.
EDIT : Juillet 2018 – 238 000kms au compteur soit environ 50 000kms depuis cet article et toujours pas un signe du défaut ;)

Pour les possesseurs de Laguna III, allez voir le commentaire de « hooligan » du 6 janvier 2018 à 23 h 32 min ;)

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

Nitros qui s’est bien embêté à démonter tout le bazar malgré l’accès très compliqué !

Caractéristiques véhicule :

• VelSatis

Outillage nécessaire :

• Tournevis plat petit

Pièces Nécessaires :

• N/C

Préambule :

Depuis quelques temps mon klaxon semblait muet, cependant seulement en klaxonnant au volant.
En effet la fonction klaxon via la centralisation, elle, marchait correctement.
Après divers tests, fusible, faisceau et contacteur tournant étaient hors de cause ainsi j’ai eu confirmation que mon souci était bien au niveau du volant.
Cet article servira à expliquer la réparation du klaxon mais il sera surtout utile je pense à ceux qui souhaitent démonter leur airbag.
:attention: Le débranchement de la batterie est préférable avant de réaliser cette opération.

Opération :

Avant tout, il faut commencer par enfoncer un tournevis dans le trou à l’arrière du volant jusqu’à actionner une patte métallique.

Afin d’améliorer la compréhension du geste à effectuer, voici une vue de l’airbag déjà sorti.
L’encart bleu du bas correspond au trou où le tournevis passe alors que celui du haut indique la patte métallique que l’on actionne avec le tournevis.

Alors que la patte métallique est actionnée, l’airbag se lève selon un axe vertical.
A ce stade, le tournevis peut être retirer afin que l’airbag continue son mouvement vertical jusqu’à ce qu’il soit dégagé.
:attention: Attention aux différents faisceaux !

Les pattes en cause sont celles fléchées, il suffit alors de les redresser un peu pour que le contact soit plus franc avec l’airbag.

Quand cela est fait, il faut remettre l’airbag dans le sens inverse du montage jusqu’à ce qu’il soit clipsé. La patte métallique se fait entendre quand elle se remet dans le clip du volant.
Il suffit ensuite de tester le klaxon et c’est terminé sauf si cela ne fonctionne toujours pas, il faudra alors répéter l’opération.

Ce qu’il faut savoir :

En général il s’agit du fusible ou du klaxon quand ce dernier reste muet. Cependant, rien ne vaut un bon multimètre afin de tester point par point le faisceau.

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• Renault Zoé

Outillage nécessaire :

• Cutter
• Silicone

Montage :

Le but est donc de monter tout ce petit monde dans la ZOE de ma moitié !
L’avantage des ZOE est qu’elles sont équipées d’une lentille avec un clapet qui se lève pour faire les pleins phares du coup bi-xénon avec un seul kit HID ! ;)
Donc un kit HID et les deux caches phares neufs pour garder une paire d’origine le jour où on voudra repasser en halogènes.

Le but va être d’intégrer le montage ampoule sur le cache phare.

Ma technique pour couper ce cache en caoutchouc souple, faire une croix aux dimensions du trou puis de couper ensuite 1/4 par 1/4 au cutter ;)

Voilà un beau trou rond (si si :p )

On glisse le montage dans le cache + retouches si nécessaire (pour mon cas non nécessaire).

L’étape suivante va être de rendre ce trou étanche pour éviter la buée dans le phare ;)
En effet la buée dans un feu c’est à éviter.

J’ai utilisé un silicone que je possède déjà, si vous n’en trouvez pas, celui pour caravane/bateau ira (noir + reste élastique au séchage).

Pour l’application, j’ai simplement écarté un peu le montage comme montré deux photos au dessus et j’ai lissé avec le doigt (je conseille d’utiliser des gants). Cela n’a pas besoin d’être beau mais bien réparti.

Passons maintenant à l’installation sur la ZOE, première étape côté passager, déclipser la conduite du bocal de lave-glace de son attache comme le montre cette photo.

On retire le cache phare et on tombe sur le « cul » de l’ampoule.
Il faut exécuter un mouvement de dévissage (1/8ième de tour à peu près) pour que les deux clips entourés sortent du châssis du phares.

En prenant soin de ne pas la cogner, il faut tirer sur l’ampoule pour la sortir puis sortir les deux clips de la prise.

Une fois ceci fait on obtient cela. La flèche indique la partie du bas de l’agrafe (là où l’ampoule viendra se centrer).

Maintenant le plus compliqué, passer l’ampoule du kit HID sans rien abîmer ce qui donne cela.
Montage qui parait barbare mais il est impossible de couper/ressouder les fils à ce niveau ;)

Il ne reste plus qu’à remonter tout ce petit monde !
Première étape l’ensemble ampoule/agraphe, dans le sens inverse du démontage.
:attention: Ce n’est pas évident à remettre avec la surépaisseur de l’ampoule … patience !

Ensuite il faut raccorder les deux fils (rouge et bleu) sur la prise d’origine puis connecter les deux prises étanches (au bout des fils noirs sur la photo).
Ne restera qu’à remettre le cache ampoule (celui que l’on voit sur la photo pas celui d’origine :p) et … de faire la même chose de l’autre côté :mail:

Pour le placement des ballasts, voici ma version, ce n’est pas la seule position possible libre à vous de les positionner où vous pouvez (attention à ne pas endommager des éléments sur le véhicule et encore plus attention à pouvoir fermer le capot aussi :p)

Et le plus important, on profite ;)

Une vue qui ne reflète pas la couleur réelle (oui le ciel est violet môssieur ! :lol:) mais qui montre bien chaque faisceau qui remonte sur la droite.

Et deux vues bonus :love:

Ce qu’il faut savoir :

L’aspect légal n’est pas abordé, ceux qui roulent en halogène + lentille savent à quel point l’éclairage est pas terrible et ça pour moi cela représente un vrai danger. Par contre il faut penser aux autres en allant faire régler ses phares !

Achat :

Le kit HID provient de VVME. J’ai simplement l’habitude de commander là-bas (des dizaines de kits) depuis 2008 environ, excellent produit qui dure !
Je conseille toutefois de prendre un kit à allumage rapide (attention au fake), généralement ils sont dans les 100€ minimum.
Les caches sont simplement ceux d’origine Renault sous la référence 26029562R.

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• VelSatis 2.0dCi150

Outillage nécessaire :

• Douille de 10

Pièces Nécessaires :

• Capteur Pédale AC : 82 00 700 229 (163€TTC 06/2016)

Préambule :

J’ai procédé au changement de ma pédale d’accélérateur suite à quelques coupures d’injection, accoups divers et le message suivant à la valise.

A cela s’ajoute le voyant moteur + clé orange + le message « Injection à contrôler » sur le compteur lors des coupures.
Pour information la pédale est la même pour toutes les Velsatis, peu importe la finition, l’année, la phase, le moteur ou la boîte de vitesses.

Opération :

Voici la pédale neuve prise chez Renault car non trouvée ailleurs sans être sûr de la qualité du produit.

Voici la pédale défaillante, pour la démonter, il suffit de retirer 3 vis. 2 en haut et 1 en bas.
Il faut prêter attention au tuyau alu à droite, il s’agit du radiateur de chauffage, donc si le véhicule est chaud, ce tuyau l’est d’autant plus ! ;)

Une fois les vis retirées, il suffit de faire légèrement descendre la pédale pour la dégager du clip support.

Ne reste qu’à débrancher la prise simplement en pressant les 2 ergots et en tirant la prise.

Pour le montage de la nouvelle les opérations se déroulent dans le sens inverse.
Il faut juste prêter attention à bien placer la pédale, d’abord plus basse que les trous prévus pour ensuite la remonter afin qu’elle se mette dans l’ergot du support. Si elle est bien prise dans l’ergot, on constate que les trous correspondent parfaitement.
Pas de souci avec le sens de la prise, des ergots empêchent le montage à l’envers.

Petite astuce vu l’emplacement un peu difficile, un morceau de scotch papier qui tient la vis sur l’embout ;)
Ne gêne pas au vissage et permet de guider la vis même outil à plat.

Ce qu’il faut savoir :

Il n’y a pas d’étalonnage nécessaire ;)

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• VelSatis 2.0dCi150

Outillage nécessaire :

• Douille 5.5
• Tournevis cruciforme

Pièces Nécessaires :

• Filtre Habitacle Pollen Classique : 77 01 048 749
• Filtre Habitacle Charbon Actif: 27 27 797 59R

Préambule :

J’ai procédé au démontage de la boite à gants car j’en profite à chaque fois pour regarder s’il n’y a pas de feuilles/détritus/autre qui pourrait gêner la rotation du moteur de ventilation.
Si l’on souhaite seulement changer le filtre, il y a une trappe au fond de la boite à gants à déclipser et on accède directement à la trappe du filtre. Attention les vis peuvent tomber et il faudra démonter la boite à gants.

Opération :

Tout d’abord il faut sortir les 6 vis repérées en rouge une fois la porte de boîte à gants ouverte.
Puis tirer tout simplement vers soi l’ensemble en prenant garde à ne pas tirer sur les faisceaux à droite.

Côté droit, il faut débrancher le contacteur …

… et l’éclaireur ;)

Cela permet de tirer au maximum la boite à gants pour accéder à l’emplacement du filtre habitacle.
Ce cache se retire après avoir sortir les deux vis repérées en vert.

Voici le vieux filtre bien sale :p

Pour le remontage, il faut mettre le neuf en place (flèche vers le bas) puis remonter le cache et engager la boite à gants pour rebrancher le contacteur et l’éclaireur.
Au moment de remboiter complètement la boite à gants, il faut prendre garde à bien mettre en place les deux clips rouges :attention:

Ce qu’il faut savoir :

Pendant que tout est déposé, il est aussi possible de pulvériser une bombe nettoyante en faisant tourner la ventilation (gare à ne rien faire tomber !)
Cela permettra de nettoyer une partie peu accessible en temps normal et cela sera plus efficace que de pulvériser à travers les bouches d’aérations.

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• Renault Clio 2

Outillage nécessaire :

• Fer à souder
• Etain
• Gaine thermo
• Chaterton

Caractéristiques des deux générations des compteurs :

Génération 1 : Éclairage par ampoules, Fond bleu, Montage sur Clio 2.1 avant Semaine 43 de 1999

Génération 2 : Éclairage par leds, Fond noir ou blanc, Montage sur Clio 2.1 après Semaine 43 de 1999

Tableau de correspondance des pins :

Référence ancien compteur à gauche
C = Crystal (Blanc) G = Gris M = Marron N = Noir
Référence nouveau compteur à droite
G = Gris R = Rouge

C1 = G3 = Témoin clignotant gauche
C2 = G8 = Témoin feux de croisement
C3 = G9 = Témoin feux de route
C5 = G7 = Témoin de préchauffage/injection
C6 = G10 = Témoin airbag
C8 = G27 = + Feux de position
C9 = G20 = Indicateur de température d’eau
C10 = R5 = – Éclairage par rhéostat (si pas de rhéostat, à brancher à la masse)

G1 = G24 = Masse
G5 = G17 = Témoin de température d’eau
G6 = G18 = Témoin pression d’huile
G7 = G14 = Témoin charge batterie
G8 = G11 = Témoin feu de brouillard arrière
G9 = G12 = Témoin feux antibrouillard avant
G10 = G2 = Témoin clignotant droit

M1 = G25 = – Indicateur niveau carburant
M2 = G22 = + Indicateur niveau carburant
M3 = G4 = + AVC
M4 = R6 = Touche ADAC
M6 = R8 = Information TA
M10 = G16 = + APC

N1 = R15 = Témoin défaillance freinage
N2 = G29 = Témoin usure plaquettes de frein
N3 = R14 = Témoin ABS
N4 = G30 = Témoin frein à main/niveau liquide de frein (nivocode)
N5 = G5 = Voyant rouge antidémarrage
N6 = R7 = Information débitmètre (ADAC)
N7 = R4 = Information compte-tours
N8 = G23 = Information vitesse véhicule
N9 = G21 = + Sonde niveau d’huile
N10 = G26 = – Sonde niveau d’huile

Montage :

Avec le nouveau compteur il faut récupérer les 2 prises qui vont avec, et là commence le long et périlleux travail de couper/souder/isoler. Les fils qui restent inutilisés, il suffit de les isoler au chaterton.
En faisant fil par fil il y a heureusement peu de risques de se tromper, il faut juste rester vigilant ^^

Suite au premier démarrage voici mes constatations :
Je rappelle que le montage a été fait sur une Clio 2 phase 1 1.2L 8V finition Base sans ABS.

• Les voyants ABS + (:attention:) + SERV + STOP qui restent allumés. Si vous êtes dans le même cas que moi (pas d’ABS), il suffit de mettre le fil N3 = R14 = Témoin ABS sur la masse et le défaut s’éteint ;)
• Le voyant STOP + (:attention:) reste allumé même avec le frein à main desserré. Pour supprimer ce défaut, il suffit de mettre le fil N1 = R15 = Témoin défaillance freinage sur la masse et le défaut s’éteint ;)

Quelques photos finales :)

J’en ai profité pour passer l’éclairage en blanc

Pour montrer que tout marche, une petite vidéo en situation réelle :bien:

https://dailymotion.com/video/xjws3q

Ce qu’il faut savoir

• Tout marche sans soucis, les échelles sont respectées (par ex : 50km/h reste 50km/h même si les compteurs sont visuellement différents)
• Le compte-tours est pré-cablé sur toutes les finitions de Clio (le fil est en attente sur la prise d’origine)
• Le kilométrage en mémoire est dans le compteur donc si vous changez le compteur vous vous retrouvez avec le kilométrage du compteur que vous montez
• Si votre compteur est un ADAC (nom technique de l’ODB), il vous faudra monter un compteur avec ADAC
• Si vous avez un compteur sans ADAC, il vous faudra monter un compteur sans ADAC
• Les compteurs de Ph2/+ ne se montent pas sur 2.1
• Les anciens compteurs ayant les voyants portes ouvertes + ceintures mais pas les nouveaux, il vous faudra monter un support afficheur déporté avec voyants ceintures/portes, pour les fils à récupérer sur les anciennes prises : C4 = témoin ceinture et C7 = témoin porte ouverte

Tutos liés :

• [2.X] Changements led du compteur [TUTO]
• [2.X] Tout sur le Mode Autotest, Reset Calculo, ODB [TUTO]

Documents annexes :

• Affectation des bornes sur le compteur première génération (4 broches)

(j’y ai ajouté mon câblage d’origine pour vous aider)

• Affectation des bornes sur le compteur seconde génération (2 broches)

Remerciements :

• Badmax pour avoir trouvé le compteur.
• Dough pour avoir pris le temps de chercher les infos et qu’on les teste ensemble.

Caractéristiques véhicule :

• VelSatis 2.0dCi150

Outillage nécessaire :

• Clés Torx

Pièces Nécessaires :

• Filtre à gasoil avec capteur Référence Renault : 82 00 780 962
• Le même ans capteur Référence Renault : 82 00 780 950
• Filtre à air Référence Renault : 82 00 799 782

Filtre à air :

Le démontage commence par sortir les 4 vis du cache supérieur de boîte à air.

La boîte à air peut maintenant s’entre-ouvrir mais le débitmètre gêne un peu, il faut donc le désolidariser du cache et le placer sur le côté pour ne pas qu’il gêne

Le filtre maintenant peut être sorti et on peut également comparer l’état :s

Le remontage se passe dans le sens inverse. Veillez bien à ce que le cache supérieur soit bien plaqué avant de revisser.

Filtre à gasoil :

Le démontage du filtre à gasoil n’est pas compliqué mais attention à bien protéger autour avec du papier absorbant.
Pour commander le bon filtre à gasoil, je vous conseille de ne pas vous fier au site/Renault car les deux modèles sont possibles. Le plus sûr est de regarder sur votre filtre directement en dessous et si vous voyez une prise alors vous avez le capteur.

La première étape est de déclipser les deux tuyaux de gasoil en pressant les connecteurs au niveau des bagues de couleur puis de dévisser la vis centrale suivante et enfin sortir le capot ainsi que le filtre.

Ensuite changement des deux joints à savoir un sur le filtre et un sur la vis.

Il suffit ensuite de remonter le capot puis de le revisser et de reconnecter les durites de gasoil juste en les enfonçant (un clic se fait entendre).

La dernière étape est de purger le filtre.
C’est simple, il faut placer un récipient devant la vis de purge fléchée bleue (voir un tuyau pour déporter le récipient) puis tout en pompant la poire d’amorçage, il faut contrôler qu’il n’y ai plus de bulles dans le tuyau transparent fléché vert.

Le gasoil va finir par couler en continu à chaque pression de la poire il faut alors revisser l’embout pendant que cela coule et surtout bien essuyer toutes les projections !

Une fois l’embout serré si en continuant de pomper la poire durcie alors votre circuit est bien réamorcé.
Dernière étape avec le démarrage du moteur qui peut être un peu long par rapport à la normale puis un petit contrôle des tuyaux pour voir si de l’air ne passe pas.

Ce qu’il faut savoir :

N/C

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• Renault Clio 2 phase 1
• 1.9D 64chvx (F8Q 630) – clim – DA hydro-élec

Outillage nécessaire :

• Un moteur de recyclage d’air
• Un petit tournevis
• Une douille de 6

Montage :

Avant de commencer, il faut sortir la baie de pare-brise passager. C’est assez simple, il faut sortir le joint de capot en tirant dessus puis la baie est clipsé au milieu et sur les côtés.

Il faut déclipser l’évacuation d’eau, d’abord en haut en déclipsant la patte blanche puis en bas :)

Voilà l’accès est presque ok, une vue générale :)

Première étape, débrancher la prise d’alimentation générale (rouge) et la prise du fameux moteur HS (noir, 2 pins).

Seconde étape, dégager le ventilateur, 3 vis (douille de 6) à défaire ;)

Le voilà dehors :)

Pas facile de faire une photo monté, donc j’ai fléché l’emplacement du boîtier (rouge)
Armé d’une douille de 6 encore, 2 vis à défaire (bleu) et faire sortir le faisceau par le trou prévu.
:attention: sur ma photo c’est à l’envers les deux trous sont en bas :attention:

Le boîtier un peu plus en détail :)

Et pour la curiosité, ouverture :W faut charcuter un peu mais on voit un morceau dent explosé

Du coup je voulais confirmation du soucis et bingo le moteur marche très bien !

Au remontage il faut tout faire à l’inverse, il faut faire attention au sens du clapet au remontage vu que l’embout moteur a un chanfrein.

Ce qu’il faut savoir :

N/!c

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C