Caractéristiques véhicule :

• Renault Clio 2

Outillage nécessaire :

• Polish
• Silicone Blanc

Réalisation :

Maladie connue de nos Clio 2 avec cet éclaireur qui devient trouble voir ne marche plus même avec une ampoule neuve.

Ce que j’ai fais tiens depuis 4 ans sur des éclaireurs d’origine (1998 & 2000) mais c’est aussi applicable sur un éclaireur neuf pour éviter qu’il devienne comme avant.

Avant de vous expliquer la marche à suivre, voici un éclaireur de 1998 qui n’a pas eu de traitement.

Et pour comparer, un éclaireur de 2000 rénové selon ce tuto en 2010.
D’abord sale d’extérieur (voiture non lavée) ;)

Une fois démonté, on voit que la saleté est superficielle et bien moins importante/verte !

Et enfin avec la lumière et voiture lavée ;)

Maintenant le tuto, il faut savoir que le souci est simple vu de dessous l’éclaireur c’est du gruyère donc forcément les pins rouillent = éclaireur en panne, et la poussière/humidité etc se met partout.

Première étape on lave à l’eau, pourquoi pas un produit pour dégraisser tant que ça attaque pas c’est bon ! ;)
Penser à vérifier l’état des connectiques que ce soit au niveau de l’ampoule ou de la prise.

La seconde étape consiste à appliquer du polish à l’intérieur et l’extérieur.
Attention à l’intérieur, les prismes pour la réflexion de la lumière arrachent les doigts :p

On obtient ceci au final, une seconde jeunesse pour un éclaireur de 1998 non ?

Dernière étape, il faut appliquer du silicone sur tout le fond de l’éclaireur.
Double avantage, cela donne un fond clair qui accentue le rendu propre et cela isole donc de l’humidité.
(Vous me pardonnerez le montage à led un peu scabreux qui a depuis laissé place à une platine sur mesure propre)

Au final vous devriez obtenir ceci

Ce qu’il faut savoir :

Pour ceux qui souhaitent siliconer un éclaireur neuf, Référence Renault : 77 00 410 754

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Cet article recensera le changement des supports moteurs.
A l’heure actuelle, seule la biellette de reprise de couple est expliquée.

Caractéristiques véhicule :

• VelSatis 2.0dCi150

Outillage nécessaire :

• Clés à douilles

Pièces Nécessaires :

• Biellette de reprise de couple référence Renault : 82 00 557 827 / Référence SASIC : 2704022.

Montage :

Appelée os de chien ou dogbone selon les uns les autres …

Changement assez simple, il suffit de passer sous le véhicule sans rien toucher d’autre !
Le placement de cette biellette est simple, il faut se glisser jusqu’à l’arrière du moteur au centre et elle vous tend les bras.

Le démontage (remontage) se passe simplement en dévissant (revissant) les 2 vis du support.

Ce qu’il faut savoir :

Voici une liste des références des supports moteurs sur une Velsatis Ph2 en 2.0dCi150 :

• Biellette de reprise de couple (celle de l’article) : 82 00 557 827.
• Support de boîte : 82 00 292 828.
• Support Distribution : 82 00 181 590.
• Biellette de reprise de couple supérieur (distribution) : 82 00 403 904.

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

Un GRAND merci à Darkou pour son aide.

Avec cet article je vais essayer d’expliquer la procédure pour réaliser le changement du kit accessoire qui sera le seul kit à changer car ce moteur dispose d’une distribution par chaîne.

Caractéristiques véhicule :

• VelSatis 2.0dCi150

Outillage nécessaire :

• Douilles
• Clés plates
• Clés Torx
• Caisse à outil classique

Pièces Nécessaires :

• Pompe à eau Référence Renault : 82 00 332 040 / Référence SKF : VKPC 86811.
• Kit courroie d’accessoire Référence Renault : 77 01 476 645 / Référence SKF : VKMA 36086.
• Liquide de refroidissement ELF (2 bidons de 4L).

Montage :

Le début est un peu bateau avec le démontage de la roue Avant Droite, du protège carter en dessous, du pare-boue avant droit. La spécificité de la Velsatis réside dans ces deux pièces à retirer pour un accès parfait et simple pour la suite !

Une petite photo de l’état de départ, courroie en bon état pour 173.000km, idem pour les galets, pas de fuites.

Première étape, la vidange du circuit de liquide de refroidissement, ici sur le piquage qui alimente la modine d’huile (système permettant de refroidir l’huile).

Seconde étape, le démontage de la courroie. Les documentations préconisent de mettre en tension le galet tendeur mais le plus simple reste de couper la courroie. (Pas de repère à faire, plus rapide).

On attaque le démontage des galets avec tout d’abord le galet tendeur avec ses 2 vis à défaire.

Puis le galet enrouleur pour lequel il faut déclipser le cache puis dévisser la vis.

La pompe à eau va nécessiter de lever le bloc sinon la poulie sera coincée contre le longeron.
Pour cela il faut défaire l’écrou du support distribution et la vis du support anti-cabrage.

Pour démonter la poulie, il faut bloquer son axe avec un tournevis ou passer la vieille courroie autour (astuce de grand père) pour dévisser les 3 vis.

Il ne reste plus qu’à retirer les 3 vis qui tiennent la pompe à eau.

On peut comparer avec la neuve avec son joint neuf à ne pas oublier de mettre !

Pour le remontage, on reprend les pièces neuves et on fait la même chose à l’envers (notamment pour la poulie de pompe à eau).
Pour information voici les couples de serrage de la poulie & de la pompe :

• Vis pompe à eau : 25Nm.
• Vis poulie pompe à eau : 21Nm.

Une fois fait, on peut reposer le moteur sur ces supports, et reposer l’écrou & vis.
N’hésitez pas à faire basculer/secouer le moteur à la main pour que la vis de la biellette ne force pas

• Ecrou (bleu) : 44Nm.
• Vis (rouge) : 115Nm.

Il ne reste plus qu’à remonter le reste aux couples de serrage suivants :

• Vis galet enrouleur : 44Nm.
• Vis galet tendeur : 25Nm.

Pour la pose de la courroie neuve, il faut respecter ce cheminement avec un peu de difficulté.
Ne pas hésiter à jouer avec la poulie damper pour faire tourner l’ensemble et placer la courroie sur les dentures de toutes les poulies.

Une fois fait, la tension se fait d’une manière simple en retirant la tige métallique du galet enrouleur.

Ne reste plus qu’à remonter tout ce qui est pare-boue, barre métallique, protège carter et surtout la durite de liquide de refroidissement (!!!) que l’on a démonté en début d’article.
Ne pas oublier de faire une purge du liquide de refroidissement et cette opération est terminée.

Ce qu’il faut savoir :

N/C

Tutos liés :

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Documents annexes :

N/C

Remerciements :

Un GRAND merci à Darkou pour son aide.

Caractéristiques véhicule :

• Renault Clio 2 phase 1
• Sans l’intermittence d’origine

Pièces nécessaire :

• Un comodo avec intermittence (Valeo ou Lucas, à vous de regarder ce que vous avez d’origine)
• Un relais de peugeot idéalement 6555.29, 6434.24, 6555.35 et 6547.Q1 (à priori kangoo aussi !) … pour ce tuto j’ai pour l’instant utilisé un relais de safrane (77 00 811 860)
• Fils de diverses couleurs
• Cosses

Montage :

Voici le schéma que j’ai extrait des différentes RTA dont celle de la Clio qui va recevoir l’option et de la safrane d’où vient le relais.

Pour le câblage j’ai choisi de prendre un support de relais sur le net capable d’accueillir le relais un peu spécial de l’intermittence.

J’ai récupéré un peu de faisceau (avec le nombres de modifications que j’ai faites c’est pas ce qui me manque :p)

Concernant le câble, il va se dérouler en plusieurs étapes, voici un ordre complètement subjectif :
Retirer le fil A1 du comodo et le brancher sur la borne 2 du relais :

• Puis tirer un fil entre la borne A1 vide du comodo et la relier à la borne 1 du relais
• Relier la borne 8 du relais au +12V APC
• Relier la borne 4 et 5 à la masse
• Relier la borne 6 (commande lave-glace) à la borne B4 du comodo (à vérifier si nécessaire)

Pour être tranquille, veiller à bien choisir vos sections de câbles (ex les plus gros câbles qui supportent le +12V) et à bien cosser/isoler !

Valeurs pour relais safrane :

Voici ce que l’on obtient avec un relais de safrane en terme d’intermittence.

Position 1 = 10,31 kohms = 18 secondes
Position 2 = 7,75 kohms = 17 secondes
Position 3 = 5,15 kohms = 16 secondes
Position 4 = 2,57 kohms = 15 secondes
Position 5 = 0,02 kohms = 14 secondes

Ce qu’il faut savoir :

Le support de relais a pour référence et caractéristique : AES 140302 Douilles fixes Cosses plates 2 x 9.5mm, 3 x 6.3mm et 4 x 2.8mm.

Tutos liés :

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Documents annexes :

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Remerciements :

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Caractéristiques véhicule :

• Renault Clio 2

Outillage nécessaire :

• Fer à souder
• Etain
• Tresse à déssouder
• Torx de 10
• Tournevis fin plat

Montage :

LED / Axe de l’aiguille / Pattes du moteur / Centreurs plastiques moteur

Je conseille d’utiliser de la tresse à dessouder
Pour ceux qui ne connaissent pas, on met ça entre l’étain à retirer et la panne du fer, en chauffant la tresse vient aspirer l’étain. On peut faire sans mais ça aide bien.

Chauffez un à un les points de soudure afin que la patte bouge dans l’étain puis appuyez un peu dessus pour décoller petit à petit le moteur du compteur

Voilà le fautif sorti

On met l’autre à la place, aucun soucis pour le montage, les centreurs plastiques placent bien le moteur

Attention à bien appuyer sur le moteur au dos lors du soudage, il doit plaqué ainsi une fois fini

Ce qu’il faut savoir :

Ce changement fait suite au blocage du moteur d’aiguille et qui donc n’indiquer plus la bonne valeur (ici température liquide de refroidissement)

Cette opération n’est possible qu’après démontage du tableau de bord et ouverture du compteur ce qui implique un recalibrage des aiguilles ensuite selon la procédure constructeur

Tutos liés :

Tout sur le Mode Autotest, Reset Calculo, ODB

Documents annexes :

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Remerciements :

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Caractéristiques véhicule :

• Renault Clio 2
• 2.0L 16V 172 & 182chvx (F4R)

Outillage nécessaire :

• Cric
• Chandelle
• Douille/Clé de 16

Montage :

Démontage de la roue obligatoire + démontage du protège carter
Vis avants (Hachuré car caché sur la photo) / Vis latérales / Ecrou du support
Une fois la roue enlevé le rabat de pare-boue de-clipsé

Vu de dessous (c’est le berceau que l’on voit autour)

Pour le démontage voilà comment j’ai fait en quelques mots

• dévisser complètement l’écrou de dessous du berceau
• commencer à dévisser l’écrou du dessus, attention le dévisser au maxi (il ne sortira pas car cela ne passe pas) mais sans que cela gêne au desserrage de la la vis latérale du bas
• placer un cric sous la boîte et lever jusqu’à voir que le support se soulage (ça sera bref vu que le moteur va être coinçait par le support supérieur de boîte)
• ensuite démonter les Vis latérales et les Vis avants

Ne reste plus qu’à trouver l’orientation pour sortir les deux morceaux ensembles, personnellement j’ai tout tiré au maximum vers l’avant pour dégager la grosse plaque support, puis j’ai fini de dévisser l’écrou du dessus histoire de séparer la plaque du support en lui-même et c’est venu.
Une fois ceci fait vous avez ceci

Un comparo ancien VS nouveau, on le voit pas forcément là mais le vieux est tassé

Après brossage + peinture noire (étape facultative)

Pour le remontage il y a aussi un ordre à respecter sinon ça coince

• Replacer la plaque et le support (j’ai fait l’inverse du démontage) Normalement une fois le support posé, la plaque aura du mal à passer entre le support et le carter de boîte, essayer de lever un peu plus et en forçant un petit peu ça finit par se placer (ATTENTION IL Y A UN ERGOT SUR LE SUPPORT QUI DOIT SE PLACER DANS LE TROU DE LA PLAQUE)

• Commencer à revisser à la main (sans serrer !?) les Vis avants et les Vis latérales (attention à pas oublier la tresse de masse sur la vis du haut)
• Commencer à visser (sans serrer !?) l’écrou du dessus, suffisamment pour pouvoir passer la douille pour serrer la vis latérale du bas mais sans que ça sert le support.

—- A ce stade là toutes les vis/écrou sauf l’écrou de dessous sont en places mais NON serrés et votre boîte est toujours soutenu par le cric —-
En faisant attention à maintenir l’ergot du support dans le trou de la plaque, revisser les Vis avants et latérales

• Sortir le cric de sous la boîte
• Serrer l’écrou du dessus
• Serrer l’écrou du dessous

Donc il me manquait les Vis avants les voilà mises en place vu de dessous

Une autre photo pour montrer que le support moteur se tient bien

Une photo qui montre l’étape où toutes les Vis avants et latérales sont serrées et l’écrou du dessus juste avancé pour laisser passer la douille

Et voilà le tout serré, l’ergot est toujours bien placé dans son trou

Ce qu’il faut savoir :

Ce changement fait suite à un ressenti bizarre au lâché/appuyé de pédale, comme une sensation de basculement dû à une biellette GMP HS alors qu’elle est hors de cause.
L’absence des 2 Vis avants + le fait que les autres n’étaient pas serrées + les traces de frottage des têtes de vis sur la plaque me font penser que cette plaque mal fixée venait bouger d’où la sensation de balancier.

Tutos liés :

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Documents annexes :

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Remerciements :

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Caractéristiques véhicule :

• Renault Clio 2

Outillage nécessaire :

• Pointeau
• Marteau
• Perceuse + mèches (de 8,5 pour ce montage)
• Ficelle
• Clés (de 13 pour ce montage)

IMPORTANT : Je conseille d’être deux pour plus de facilité mais il est possible de le faire seul avec un peu plus de temps

Montage :

Pour cette opération je suis partie d’une BAR (barre anti rapprochement) qui était mal montée. Montage avec des vis autoforeuses qui finissent par arracher la tôle (exemple typique ici )

Pour ceux qui voudraient la poser pour la première fois, il suffit de placer la BAR pour qu’elle soit bien aligné autour des têtes d’amortisseurs, de tracer puis pointer les divers trous (ici 3, mais certaines existent avec 2), de retirer la BAR pour ensuite pré-percer les trous pointés (je conseille une mèche de 4,5).

Dans les deux cas, il faut ensuite percer au diamètre directement supérieur à celui des boulons utilisés. Pour notre page il s’agit de vis d’étriers Renault en diamètre 8 donc j’ai percé à 8,5 (9 est possible aussi)

Un visuel d’un boulon, vis étriers M8 + rondelle freinée + rondelle plate + écrou nilstop

Et la façon dont j’ai posé l’ensemble, à savoir vis étrier (gris) et rondelle freinée (vert) par dessous la chapelle d’amortisseur (noir), et par dessus la BAR (rouge) la rondelle plate (bleu) et l’écrou nilstop (gris)

Une fois les trous repercés, soit il faut démonter l’amortisseur pour un accès grandement simplifié, soit on peut s’en passer et utiliser une ficelle pour soulever la vis à travers le trou (ici c’est la méthode employée)

Il est important de mettre les vis à l’envers comme sur la photo ! Cela évite que les vis viennent taper sur l’amortisseur en roulage

Un visuel une fois serré

Ce qu’il faut savoir :

De manière générale quelque soit le type de BAR supérieure comme celle-ci, le but est d’éviter la déformation de la caisse lors des appuis en virage. Donc pour ceux qui ont une BAR réglable en tension, attention à ne pas trop serrer votre BAR le but n’est pas de la serrer à son maximum ! Cela vous amènera irrémédiablement à une voiture dont le comportement est flou même en ligne droite. (Généralement une BAR trop serrée se traduit tout d’abord par un capot qui ferme mal/dur à ouvrir)

Dans le cas d’une BAR réglable en tension, il faut déverrouiller les deux contres-écrous sur la grosse vis. Faire tourner la grosse vis de manière à écarter légèrement la BAR. Dès que vous sentez que ça résiste un peu vous stoppez le serrage qui peut vous paraître léger mais cela suffit ! Puis resserrer les deux contres-écrous.

Tutos liés :

Tout sur les barres anti rapprochement AV/AR

Documents annexes :

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Remerciements :

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D’origine, ce système de tension dans le dos (réglage lombaire) n’est pas disponible sur le siège passager mais comme la structure passager est miroir de la structure conducteur voilà ce que j’ai fait pour y arriver ;)

Caractéristiques véhicule :

• Renault Clio 2

Outillage nécessaire :

• Un système lombaire + U qui tient le câble à la grille dossier
• Cutter
• Un rivet pop de 4 et la pince

Montage :

Etat des lieux

Première étape, sortir les 2 lanières qui retiennent la housse du dossier

On regarde côté gauche et voilà l’emplacement en attente

Un système récupéré (il manque le U qui tient au câble sur la photo)

Le trou où il faudra passer le rivet pop

Pour nous donner un peu plus d’accès, il est préférable de faire sauter la poignée sur le côté droit

Comme cela on peut relever un peu plus la housse

On aperçoit que même la mousse a le trou en attente ;)

On passe le système depuis l’intérieur du siège et ça ressort par le trou de la mousse
Pas de soucis pour le sens le trou dans l’armature oblige à mettre dans un seul sens (détrompage par la forme de la pièce)

On pousse un peu la mousse et on peut poper sans trop être gêner ;)

On place l’attache qui relie le câble à la grille

Reste qu’à remettre la housse bien comme il faut et un petit coup de cutter en croix ;)

Installation terminée et fonctionnelle ;)

Ce qu’il faut savoir :

Pour ceux qui n’ont pas l’attache d’origine (qui casse souvent), on peut « bricoler » une autre attache en métal, tant que le câble et la grille sont bien liées pas de soucis.
Le kit d’origine pour le siège droit existe chez Renault sous la référence 7701470836.

Tutos liés :

Cet article est issu d’un autre sujet que j’ai créé sur ce lien.
Réparation du sytème lombaire

Documents annexes :

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Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• Renault Clio 2 phase 1
• 1.9D 64chvx (F8Q 630) – clim – DA hydro-élec

Outillage nécessaire :

• Une électrovanne d’avance avec ces 2 gros joints
• Un petit tournevis
• Une clé plate de 27
• Un coton tige

Montage :

On commence par le faisceau en retirant le capuchon de l’électrovanne d’avance, débrancher la prise

Faire sauter la protection jaune en insérant un petit tournevis et en faisant levier dans les trous fléchés

Faire sauter les pins du faisceau d’origine, il suffit de tirer sur le fil qu’on veut faire sortir tout en écartant l’un puis l’autre ergot en plastique
une fois fait ne reste plus qu’à virer le faisceau (ce n’est pas compliqué suffit de sortir les gaines etc)

Le passage du faisceau pour bien visualiser cela passe derrière tout sauf la pompe

Ensuite il faut déclipser le câble d’accélérateur pour favoriser le passager de la clé plate de 27

Une fois desserrée cela vient tout seul ! On remarque le retour de gasoil sur l’électrovanne qui se fait en fait par la bague via le petit trou fléché

La voici sortie et on en profite pour nettoyer le puits sur la pompe au coton tige

Comparatif : on observe que l’ancien joint fléché a du jeu, la crépine est un peu sale (en dessous de la flèche)

Une vue juste pour montrer comment tout se remonte. D’abord le premier joint puis la bague, ensuite le second joint et enfin l’électrovanne

Pour faire tenir les joints dans les gorges, un peu de graisse pour ne rien faire tomber sans pourtant altérer le fonctionnement une fois remonté

Ce qu’il faut savoir :

Ce changement fait suite à des soucis de bruits moteurs puis des accoups et enfin une conso élevée.
Un complément d’un contributeur de cet article qui peut vous aider pendant que l’électrovanne est démontée :


Merci à lui pour son retour qui j’espère contribuera avec cet article à vous aider à réaliser l’opération ou tout du moins à savoir si vous êtes concernés par cette panne.

Tutos liés :

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Documents annexes :

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Remerciements :

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