Présentation :

La FREEBOX REVOLUTION V6 a été l’une si ce n’est la première box internet design. Starck ayant posé sa patte d’artiste sur cette box, elle en demeure pas moins sensible à la chaleur à cause de son carénage trop peu aéré et mal ventilé.

Origine du projet :

Suite à quelques soucis de connexion, je me suis intéressé aux températures des différents éléments, la chaleur étant le gros souci de l’électronique en général surtout sur ce type de box généralement sous dimensionnée niveau refroidissement avec un simple ventilateur

Avec l’aide de DarKou, un petit dispositif de ventilation a été créé !

Je tiens à signaler que le dispositif est à mettre dans l’emplacement FEMTOCELL ;)

Matériels nécessaires :

• Event – DarKou (Obligatoire)
• 2 ventilateurs 60x60mm (Obligatoire)
• Connecteur USB avec du fil ou Transformateur 12V (Obligatoire)

Caractéristiques des ventilateurs utilisés :

Dimensions : 60 x 60 x 25mm
Poids : 45g
Vitesse : 2500 R.P.M.
Débit air : 17.1 CFM
Bruit : 16.8 dB(A)
Consommation : 1.08Watts
Ampérage : 0.09A
Pression statique : 0.890mmH2O
Connecteur : 3-pins
Voltage : 12V
Voltage de démarrage : 5v
Pâles : Bayer makrolon

Montage :

DarKou a développé en impression 3D un event qui se place dans le port du FEMTOCELL.

Sur ses conseils, décision a été prise de commander 2 ventilateurs (voir caractéristiques au dessus) en 60mm & silencieux. Ils sont livrés avec des tampons élastiques qui absorbent donc les vibrations parasites.

Pour le câblage deux choix, soit en prenant un connecteur USB mais ils tourneront qu’à faible vitesse, soit en prenant un transformateur 12V pour qu’ils tournent à pleine vitesse.
Ici c’est le connecteur USB qui a été retenu en attendant le transformateur 12V.
Le câblage est simple, fil 1 Rouge pour le « + » et fil 4 Noir pour le « -« .

Une fois le tout assemblé et câblé voici ce que l’on obtient.
IMPORTANT : les ventilateurs doivent être posés en extracteur (flèche sur le carénage du ventilateur) ! En effet d’origine il existe déjà un petit ventilateur interne qui se charge d’extraire la chaleur du boitier, si vous posez les ventilateurs en soufflage, les effets des uns et des autres seront perturbés.
Le but étant d’extraire la chaleur et non de souffler du frais ce système n’étant pas une clim.

Et pour vérifier l’efficacité, une impression écran des courbes avec les températures extérieures associées. En moyenne une perte brute de 10°C des températures de fonctionnement malgré les 10°C de plus extérieur.

Et chez DarKou …

Pour mon cas, avec une connexion un peu capricieuse et lente (5km du NRA, bug de la ligne) depuis la pose de ce dispositif nous avons retrouvé l’usage de la TV par le net et la box est bien moins chaude au toucher. Nous pouvons de nouveau regarder la télé et surfer sur le net.

La prochaine évolution consistera à poser un petit transformateur 12V pour faire tourner les ventilateurs en pleine charge.

EDIT Eté 2016 :
Cet été aura été assez chaud, 40°C extérieur ici et 30°C en intérieur. Je n’ai jamais dépassé les 70°C contrairement à avant à 20°C extérieur. Un bon exemple du bienfait des ces events.

EDIT Avril 2017 :
Passage à la fibre YOUHOU !
Je n’ai pas remis de suite les events et autant dire que la freebox est devenu un vrai four (elle a migré dans le placard à l’entrée). Du coup voici un comparatif flagrant du bienfait de ces events !

Et voici après la remise en place du système !

Achat :

• Event DarKou
• 2 ventilateurs silencieux, cela se trouve un peu partout
• 1 connecteur USB avec du fil, idem cela se trouve un peu partout

Documents annexes :

Darkou met à disposition gratuitement les plans de l’impression 3D. Rendez vous ICI ;)

–> Merci à ninjuki pour le partage ! :)

https://www.thingiverse.com/thing:2429375

Remerciements :

DarKou de DARKOU.FR pour la création et impression 3D de l’EVENT et le choix des ventilateurs.

Présentation :

Le retrobright est né d’un besoin simple, les plastiques blancs/crèmes qui deviennent jaunes avec le temps/exposition aux UV/usage de nettoyant trop agressif.

Origine du projet :

Vous l’avez sûrement vu sur un autre article (lien), je possède une Game Boy qui est victime de ce jaunissement et pas qu’un peu …
Cet article va s’appuyer donc sur cette rénovation mais à la suite vous trouverez d’autres petits projets similaires ;)

Matériels supplémentaires :

• Eau Oxygénée à 130 volumes (Obligatoire)
• Epaissisant pour bébé Gallia Gumilk (Obligatoire)
• Poudre Vanish Oxy Action (Obligatoire)
• Pot en verre (Obligatoire)
• Plateau (Obligatoire)
• Papier aluminium (Obligatoire)
• Pinceau (Obligatoire)
• Masque/Gants (Obligatoire)
• Du soleil ou une lampe à UV (Obligatoire)

Aparté :

Avant d’expliquer la « recette », je me dois de préciser que j’ai acheté une première eau oxygénée que vous verrez sur les photos (fiole blanche/bouchon rouge).
Cette eau a tout bonnement était inefficace … car il s’agissait d’eau à 30 volumes … qui correspond à 9% !
Il faut bien vérifier que ce soit du 30% environ soit 130 volumes environ. Les chiffres exacts sont 130 volumes = 35%.
Voici une photo du bidon que j’ai trouvé en droguerie car les grandes enseignes de bricolage n’en vendent plus à priori, et les sites/magasins vendent qu’au pro.

La remise en état :

Pour resituer un peu, on va partir d’une Game Boy en piteux état et forcément jaunie.

L’ensemble des éléments nécessaires à l’opération

Avant de commencer à préparer quoique ce soit, on prépare le plateau avec le papier alu en présentant les pièces à traiter.
Il jouera le rôle de réflecteur pour les UV.

La recette va maintenant débuter, pour les dosages voici les chiffres :

• 100ml d’eau oxygénée 130 volumes.
• 2 doses d’épaississant Gallia Gumilk.
• Une pincée de sel de Vanish Oxy Action.

Pour une GB je trouve que cela fait un peu trop 100ml, la moitié devrait suffire.
ATTENTION : Opération à réaliser en extérieur !
On commence par verser les 100ml d’eau oxygénée 130 volumes.

Puis les deux doses de Gallia Gumilk et on touille jusqu’à obtenir un espèce de gel.
Si c’est encore trop liquide, on peut rajouter du Gallia.

On termine par la pincée de sel de Vanish Oxy Action. Attention cela mousse vite s’il y’en a trop.

Ensuite on applique à l’aide d’un pinceau sur la surface à traiter de manière uniforme.

L’étape suivante est la plus critique, on expose au soleil (ou à la lampe à UV) en surveillant assez souvent le résultat.
Selon les divers tests lus, les temps varient énormément, en général plusieurs heures sont nécessaires.

Dernière étape importante, le rinçage à l’eau claire de manière abondante pour retirer tout ce qu’on a déposé comme produit.
Une fois fait, voici le résultat après 4H d’exposition.

Extra :

Voici d’autres exemples de ce que l’on peut obtenir :
Le capteur IR du Nintendo Scope6, couleur d’origine …

Un comparatif couleur origine/retrobright

Remontage et on apprécie la couleur.

Et le dernier en date pour Darkou.fr un clavier SUN Type 5C pour le porte-touches, le cache supérieur et la barre espace.
– Alors le porte-touches avait de grosses tâches inconnues, après traitement elles sont devenues lisses et du coup le plastique a réagit différemment et ça donne des tâches blanches :p mais dissimulées au remontage.
– Le cache autour des touches lui est bien revenu.
– La barre espace n’est pas aussi blanche que les autres touches vous le verrez, mais comme elle a eu un traitement en 3 fois, je n’ai pas voulu tenter plus sinon on risque le marbrage.

Accessoires :

N/C

Achat :

• Eau Oxygénée : Droguerie
• Gallia Gumilk : Pharmacie
• Vanish Oxy Action : Magasin

Documents annexes :

Une vidéo sympa et simple à regarder avec quelques conseils réalisée par BackintoysTV

Remerciements :

N/C

Présentation :

Jieldé est connu en France pour fournir en terme d’éclairage industriel des milliers d’entreprises depuis le siècle dernier.
Je vous invite à consulter le site officiel pour mieux les connaître.

Origine du projet :

C’est un peu par hasard que j’ai pu récupérer cette lampe.
A l’origine une machine outil de type fraiseuse partant à la benne après 40 ans de bons et loyaux services … la panne n’ayant pas affectée l’éclairage à double lampe de type de Jieldé je repars avec l’une d’entre elles en vue d’une installation dans mon nouvel appartement.

C’est une 2 Bras mais elle existe en 3, 4 et même 5 bras, avec possibilité d’ajouter des bras sur ce type de lampe.

Comme tout élément industriel des années passées, de la peinture bien coriace a été déposée et l’intérieur du bol où se trouve l’ampoule a souffert de l’huile de coupe. Autre souci, elle est en 24V … Je vais donc la restaurer entièrement avec les moyens du bord.

Matériels supplémentaires :

• Du décapant chimique (Obligatoire)
• Du cirage métal noir graphite (Obligatoire)
• De la paille de fer 000 (Obligatoire)
• Belgom Alu (Obligatoire)
• Karsher (Facultatif)
• Scotch carrossier/papier (Facultatif)
• Bombe peinture blanche (Facultatif)

La rénovation :

Première inspection, la peinture a l’air dans son jus mais en relative bon état, les articulations sont trop dures cependant et le bol a un poc mais cela ne me dérange pas vu le style ancien que je souhaite obtenir …

Le bol et son revêtement blanc trop attaqué

Bonne nouvelle, le faisceau n’est pas trop usé, ni cassant, ni ébréché !

Démontage des articulations, elles vont toutes bien ! Et oui sur ce type de lampe le + et le – sont acheminés à l’ampoule par des pistes rotatives que voici en gros plan !
100% des mouvements possibles sans risquer d’ébrécher quelques fils que ce soit !

Autre très bonne nouvelle, la peinture sur l’étiquette a sauté au premier coup d’ongle, elle est en excellent état !

Une vue en vrac …

L’ensemble ampoule, rondelle, bagues.

Première étape, passage au karsher si vous avez, ici en appartemment c’est plus dur alors lavage à l’évier (bien nettoyer avant le retour de sa compagne /!\ ;) )

Ensuite on passe au décapage chimique à l’aide de ceci

Application au pinceau AVEC DES GANTS !!! et on laisse agir (voir notice sur votre pot).

Puis viens le rinçage là aussi un karsher simplifie la chose donc pour moi ce sera au robinet + paille de fer + spatule.
Je vous conseille si vous êtes dans ma situation de mettre un gros bol au fond de l’évier pour récupérer la peinture qui forme une pâte qui peut boucher votre siphon !

Etape suivante, un peu de lustrage pour faire revenir l’éclat du métal, Belgom alu et paille de fer 000.

J’ai longtemps hésité sur la façon de refaire la couleur de la lampe, puis j’ai trouvé que le look rétro un peu cabossé était dans le ton de cette lampe alors j’ai appliqué de la cire graphite noir au chiffon puis lustrage au chiffon, ce qui donne ceci pour un look un peu plus foncé mais pas parfait façon « vieux truc » !

Ensuite on a plus qu’à tout remonter dans l’ordre inverse, en graissant un peu les vis et en donnant un coup de paille de fer 000 sur les pistes d’alimentation

Comme cette lampe était branchée en direct sur un bouton du pupitre de la fraiseuse, j’ai du rajouter un interrupteur dans le look rétro

Après avoir mis en place une grosse terre sur l’interrupteur (INDISPENSABLE POUR PASSER EN 220V SANS PRENDRE UNE « CHATAIGNE »), vissé une ampoule à baïonnettes 220V, la voici posée sur le plan de travail du meuble cuisine que j’ai réalisé également.

Peinture du bol en blanc :

(Mise à jour Janvier 2016)
Après mûre réflexion, le bol intérieur est passé en blanc.
La démarche est assez simple, de la peinture en bombe !
Il faut au préalable protéger les parties à ne pas peindre avec du scotch de carrossier/papier, le plus dur est de délimiter le tour du bol, patience patience !
Je préconise plusieurs fines couches en commençant par les coins assez compliqués comme l’arrière du trou pour l’ampoule.
J’ai obtenu un bon résultat après 1 couche uniquement dans les recoins puis 2 générales.

Avec une ampoule connectée cela donne ceci

Une fois allumée …

Achat :

Je me suis fournis en magasin de bricolage pour le décapant, la cire graphite noir, la paille de fer 000,le Belgom ALU, le scotch et la bombe.
Pour la partie éclairage, je me suis fourni chez SELECTRONIC :

• Interrupteur de puissance à levier / référence : 15.2171-1 / 4,25€
• Ampoule halogène basse consommation – B22 – 60W / référence : 15.1203-60 / 5,50 €

Documents annexes :

Je complèterai plus tard ce billet avec le réglage des vis d’articulations, en effet trop peu serrées le bras va tomber constamment, trop serrées on ne pourra plus la régler en position.

Remerciements :

N/C