Présentation :

Ayant déjà abordé Nintendo et Sega, voici un autre acteur majeur de la scène jeux vidéos, SONY.
Au départ cette « Play Station » était un projet commun de 1985 entre Sony et Nintendo qui voulait développer un support CD nommé SNES-CD. Cependant à la suite d’une relecture du contrat qui unissaient les deux firmes, le président de Nintendo jugea cela abusif (Sony devait posséder tous les droits des jeux SNES-CD) et rompu ainsi l’accord.
Sony après une certaine hésitation, décida de reprendre l’intégralité de ce projet et donna donc naissance à la Playstation !

Et quoi de plus identitaire que ce démarrage mythique … parfois incertain, le stress de savoir si elle va passer le logo sony ou pas … pour au final y arriver ! La délivrance de tous les mômes des années 90 ! :wouhou:
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=2rgcP8fBlo4?feature=oembed&w=500&h=375]

Origine du projet :

Encore une fois les occasions ont fait le larron, bon ok l’envie a bien aidé à orienter mes recherches et la côte encore abordable des Playstation a parachevé le tout.
La question point de vue retrogaming qui se pose souvent, c’est de savoir si c’est bien du retro ou pas, pour ma part elle l’est et c’est d’ailleurs la dernière console que je considère en tant que telle. La Play2 & la XBOX étant d’une génération moderne pour moi.
Pour ces Playstation, un simple travail de démontage pour nettoyage de fond en comble sera fait pour le moment.
En effet une des Play est déjà pucée, je pense en pucer une autre toujours pour le plaisir de le faire soi-même.

Matériels nécessaires :

• Tournevis cruciforme (Obligatoire)
• Tournevis plat (Obligatoire)

La remise en état :

AVANT TOUTE INTERVENTION, DEBRANCHER LA CONSOLE ET APPUYER SUR LE BOUTON MARCHE POUR DECHARGER LA CONSOLE, TRAVAILLER SUR UN PLAN DE TRAVAIL PROPRE ET DANS UN MILIEU LE PLUS SAIN POSSIBLE !

Un état des lieux avant de débuter le démontage, la console a un peu de vécu et est sale.

On commence comme pour les autres par retirer les 6 vis de la coque.

Il suffit ensuite de soulever la coque supérieure en faisant attention au bloc optique qui n’est pas vissé.

La prochaine étape va être de retirer les 3 prises fléchées et de dévisser les 2 vis entourées.

La prochaine étape est de retirer les 4 vis et de défaire le faisceau pour retirer le cache métallique.

Pour retirer la carte mère il ne reste plus que les 4 vis au niveau des connecteurs (ceci peut varier selon la génération de la Playstation).

Ne reste plus que la carte d’alimentation qui est retenue par les deux vis au niveau du connecteur.

Et voilà le plateau complètement exempté de circuits.

Passons au couvercle sur lequel il faut retirer les 2 vis du bouton éjection.

Pour retirer les boutons, il suffit de presser les 2 clips sur chacun d’entre eux.

Ne reste que le grand clapet à sortir en retirant les 2 vis indiquées et en prêtant attention au ressort côté engrenage.

<br/ Voilà le couvercle lui aussi prêt pour le nettoyage.

Pour le nettoyage toujours mon association Autoglym interior shampoo + microfibre pour obtenir ceci.

Tant qu’à être dans le nettoyage le câblage RCA et carte mémoire y sont passés.

Le Remontage :

Pour le remontage, vous commencez à avoir l’habitude, on prend les étapes à l’envers et ça se fait tout seul.
Attention au moment de remettre les vis pour la carte mère de laisser ces 2 emplacements vides.

Ces 2 emplacements seront revissés qu’une fois le cache métallique en place.

Lors du remontage du port manettes, il faut faire attention à bien passer la nappe.

Pour le bloc optique, le cheminement des faisceaux.

Et voilà au final une Play toute propre pour son âge !

Extra :

Une des manettes dualshock avait besoin d’un bon nettoyage :S

Le démontage est assez facile, il suffit de dévisser les vis suivantes.

Il faut séparer doucement les deux parties de la manette en faisant attention aux boutons arrières.

Le circuit est maintenu par cette vis.

En prenant garde aux fils des vibreurs on obtient ceci.

Et voilà les deux capots nus.

Traitement habituel, un peu de Chanteclair + eau chaude + produit vaisselle.

Rinçage eau chaude presque sans avoir à frotter (les recoins sont tenaces :p)

Si vous avez été attentif, dans le bas droit de la manette un des ergots était cassé. Un peu de colle forte résout le souci.

On peut passer au remontage avec un visuel des boutons croix avec cet élément à remettre ainsi.
On notera également qu’il a un bout cassé, mais non présent dans la manette, heureusement sans conséquence.

Attention à bien rentrer le circuit des boutons arrières dans la fente du capot manette.

Après avoir remis le cache intérieur, il faut prêter attention à la nappe qui doit passer à l’intérieur.

Avant de remettre le circuit, il faut penser à remettre le déflecteur de la led « ANALOG »

Pour le remontage des vibreurs, il faut veiller à bien les places en butée.

Avant de refermer, normalement on a cela devant les yeux.

Une fois refermée et propre c’est déjà plus appréciable !

Accessoires :

N/C

Achat :

N/C

Documents annexes :

Liste des versions PS1
Mémo

Remerciements :

N/C

Présentation :

Concurrente direct de la Game Boy, elle n’a jamais rencontré un franc succès d’une part à cause de son prix (environ le double de la GB) et d’autres part la fiabilité des condensateurs employés.
Elle a quand même un certain capital sympathie grâce à l’écran couleur réctroéclairé (deux « défauts » de la GB).

Trève de blabla voici celle que j’ai récupéré en détails :

On remarque qu’elle possède les deux caches piles (maladie comme la game boy) et que j’ai en plus de cela, deux câbles link, la dragonne, une loupe (non éclairée du coup), et 4 jeux dont le fameux tétris à la SEGA : Columns, Home Alone (Maman j’ai râté l’avion en français), F1 et les Powers Rangers.

Origine du projet :

C’est une console que j’ai trouvé par hasard tout simplement, et vendue comme étant fonctionnelle sauf le son HS.
Cette console a un défaut, ces condensateurs !
Son HS, image de piètre qualité (il faut pencher la console pour y voir), console qui se coupe au bout d’un moment sont les conséquences de cette défaillance des condensateurs.

Matériels supplémentaires :

• Tournevis plat/cruciforme idéalement de précision (Obligatoire)
• Embout GameBit 4.5 (Obligatoire)
• Fer à souder/Etain (Obligatoire)

La remise en état :

Commençons par le commencement, retrait des caches piles + piles et « allumage » de la console pour vider le circuit de toutes tensions.

Pour le démontage des 2 coques, il faut retirer les 6 vis cruciforme (rouge) & la vis gamebit 4.5 (bleu).

Il faut prendre soin d’ouvrir délicatement les deux coques puis de retirer les trois prises indiquées.

On obtient deux morceaux séparés mécaniquement et électriquement.

Pour pouvoir atteindre tous les condensateurs notamment de la partie son, il faut sortir ce pare chaleur.

La carte son n’est plus tenue que par 2 vis et le condensateur principalement responsable du souci de son est celui fléché mais les autres sont à remplacer par précaution.

Comme d’habitude je pousse le démontage pour nettoyer tout ce qui est track pad & boutons de toute la sueur accumulée depuis tant d’années, il faut donc retirer les 12 vis indiquées.

Voilà ce qu’on obtient

Pour la suite des opérations je conseille de mettre un élément propre et doux sous l’écran.

Je me suis fournis chez un pro qui propose un kit tout prêt pour Game Gear (voir la fin de l’article pou le lien).

On commence par la carte son !

Après avoir minutieusement retiré les vieux condensateurs, il faut gratter un peu la carte pour retirer les impuretés avant de remettre un peu d’étain pour préparer l’arrivée des nouveaux condensateurs.

Faites bien attention au sens ! le + est symbolisé et la demi lune blanche représente le –
Sur le condensateur la bande grise symbolise le –

Une fois la carte finie et remise en place, il faut réassembler les deux coques pour voir ce qui gêne et plier en conséquence les condensateurs, pour moi cela donne ça.

Avant de passer à la carte mère, j’ai procédé à un petit test rapide.

https://dailymotion.com/video/x2rjfkw

Voilà maintenant on peut passer à la carte mère où on applique le même principe de déssoudage, nettoyage, ressoudage, pliage des condensateurs pour ne pas qu’ils gênent. ;)

Un exemple typique, ici les deux condensateurs sont écartés pour ne pas gêner ce rond doré qui reçoit une patte de l’autre coque !

Une fois fait, reste à remonter tout ce qui a été démonté. Et normalement on obtient une image bien plus nette et colorée …

… et pour tester une image blanche plus nette sans vague quand une cartouche n’est pas insérée ;)

Ici se termine cet article au sujet de cette Game Gear, plus long que compliqué, le tout est d’être armé d’un fer à souder à pane fine et tout devrait bien se passer !

On notera que je n’ai pas traité la partie alimentation car les condensateurs sont de la génération de ce que j’ai posé ailleurs et la Game Gear ne présente pas de souci d’alimentation.

J’ai bien sûr procédé au nettoyage de tous les éléments :bien:

EPILOGUE (Nov. 2015) :

Comme expliqué plus haut je suis tombé par hasard sur cette Game Gear et ces mots sont très explicites … « par hasard » … en effet je n’ai pas connu cette console ni même entendu parlé quand j’étais en âge d’y jouer (ou alors ça ne m’a pas marqué).
Ma collection étant orientée par mes souvenirs/rêves de gosse, je ne trouvais aucun plaisir particulier à y jouer donc elle est désormais revendue (coût total achat/rénovation 55€, revendue 60€ et oui on a pas tous les dents qui raclent le sol dans le retrogaming).
Il fait le bonheur d’un nostalgique, c’est le principal !

J’aurai cependant pris beaucoup de plaisir à l’acquérir et la faire revivre car c’est une console intéressante à comparer à la game boy.

Accessoires :

N/C

Achat :

Pour les condensateurs il s’agit du « Full Cap Kit » Pour Game Gear vendu par Consolexpert

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Présentation :

Bricoler les consoles c’est bien mais savoir ce qu’il faut comme outils avant c’est mieux.
Dans chacun de mes articles je m’efforce de les lister pour vous permettre de savoir si vous pouvez vous lancer ou s’il va falloir vous équiper.

Cependant je n’ai pas encore touché à tout et ça ne sera sûrement jamais le cas car je n’ai pas l’intention de me procurer toutes les consoles au monde.
Du coup voici un article qui devrait compléter et combler les manques.

Dénomination et forme des empreintes :

• Plat
• Cruciforme Phillips (PH)
• Torx (T)
• Security Torx ou Tempered Torx (TT ou TR)
• Tri-Wing
• Gamebit
• Spanner

NOTA : Les abréviations entre parenthèses serviront pour la suite de l’article.
NOTA 2 : Je ne détaille pas les kits spécifiques qui ne sont pas des embouts/tournevis (ex : XBOX360 où il faut des cales/plaques pour le désassemblage complet).

Où se fournir :

• TORX : Se trouve dans le commerce en général (pour ma part c’est une malette avec plusieurs embouts/clés).
• PHILIPS/CRUCIFORME : Comme ce sont généralement des petites vis, j’utilise et je vous conseille d’ailleurs des tournevis de précision qu’on trouve dans tout bon magasin de bricolage.
• TRIWING/GAMEBIT : Ce sont des embouts très spécifiques qui se trouve dans les boutiques rétrogaming

Ouvrir du Nintendo :

… Console …

• DS FAT : Triwing & Cruciforme PH0
• DSi XL : Cruciforme PH0 et PH1
• Game Boy : Triwing
• Game Boy Color : Triwing
• Game Boy Advance : Triwing + cruciforme PH1
• Game Boy Advance SP : Triwing et cruciforme PH0
• NES : Cruciforme PH2
• Super NES/Super Famicom : Gamebit 4.5
• Nintendo 64 : Gamebit 4.5
• Game Cube : Gamebit 4.5

… Cartouche …

• Game Boy/Game Boy Color : Gamebit 3.8
• Game Boy Advance : Triwing
• Super NES/Super Famicom : Gamebit 3.8
• N64 : Gamebit 3.8
• NES : Gamebit 3.8

… Bloc Alimentation …

• NES : Spanner

Ouvrir du SEGA :

… Console …

• Game Gear : Cruciforme PH1 + Gamebit 4.5
• Dreamcast : Cruciforme PH2
• Saturn : Cruciforme PH2

… Cartouche …

• Game Gear : Gamebit 3.8
• Megadrive I : Cruciforme PH2
• Megadrive II : Cruciforme PH2
• Megadrive Jap : Cruciforme PH2
• Cartouche Megadrive EA (US/JAP/PAL) : Gamebit 4.5
• Cartouche Megadrive Sega (US/PAL) : Gamebit 4.5
• Megadrive Acclaim : Security Torx TT10
• MegaCD II : Cruciforme PH2
• Master System : Gamebit 4.5 (quelques exceptions en PH2)
• Sega Pico : Gamebit 4.5

Ouvrir du Sony :

… Console …

• Playstation 1 : Cruciforme PH2
• PSOne : Cruciforme PH1
• PS2 : Cruciforme PH2 + Plat

Ouvrir du Microsoft :

… Console …

• XBox (Première génération) : Torx T20
• XBox 360 : Torx T8 et outil spécifique pour séparer les 2 coques

Ouvrir du Atari :

… Console …

• Lynx I : Cruciforme PH2
• Lynx II : Cruciforme PH2

Ouvrir du NeoGeo :

… Console …

• NeoGeo Pocket Color : Cruciforme PH1 et Triwing

… Cartouche …

• Neo Geo Pocket (N&B ou color) : Torx T7

Ouvrir du PC-Engine :

… Console …

• PC-Engine, Core Grafx, Core Grafx 2, Supergrafx : Gamebit 4.5mm
• PC-Engine Duo : Security Torx TT10

Ouvrir du Watara :

… Console …

• SuperVision : cruciforme PH1

… Cartouche …

• Cartouche SuperVision : Cruciforme PH0

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

Je tiens à souligner l’excellent topic qui suit car il a été la base même de cet article et m’a énormément servi quand j’ai débuté.
Ouvrir une console/une cartouche : quel embout/tournevis utiliser? par BARBARIAN_BROS !

Présentation :

La Game Boy est un best seller … on ne peut pas dire le contraire !
Mais on ne peut pas nier l’évidence, dès que les conditions de lumières changent, cet écran si simple peut devenir si difficile à décrypter …
Nintendo a alors développé une loupe avec lumière et cela va être le thème de cet article car oui j’ai encore récupéré un matériel en panne :p

Matériels supplémentaires :

• Tournevis plat/cruciforme idéalement de précision (Obligatoire)
• Fer à souder (Obligatoire)
• Ampoules ou LED (Obligatoire)
• Silicone ou colle chaude (Conseillé)

La remise en état :

Maladie connue, une ampoule qui a claqué.

La première étape est de retirer le capot cache pile et les deux vis entourées.

Une fois fait, il faut déclipser les deux capots.

Dernière étape du démontage, il faut retirer les 4 vis du capot.

Ensuite j’ai pris la décision de remplacer les deux ampoules par des modèles led 3mm blanches en attendant de retrouver les 2 même ampoules.

Et pour que cela ne bouge plus, je conseille de remettre un peu de silicone ou colle chaude.

Pour le remontage il suffit de reprendre les étapes à l’envers et on obtient ceci !

voici cette loupe mise en situation sur la Game Boy :)

Accessoires :

N/C

Achat :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Présentation :

Il paraitrait que c’est suite à un voyage en train qu’ont été crées les Game & Watch en 1980 par le futur créateur de la Game Boy (sortie en 1989) qui a lancé ce format de jeux de poche.
Il y a eu plusieurs séries (silver, gold, Multiscreen, etc) mais pour ma part c’est une Widescreen (pour grand écran) que j’ai acquis récemment, et plus particulièrement le modèle « Parachute ».
Détail coquasse, on ne peut pas les éteindre :p il faut retirer les piles, tout un programme !

Origine du projet :

Promis cette fois-ci j’ai pas cherché à l’acheter en panne pour en faire un article mais je l’ai quand même démontée pour un petit nettoyage. L’occasion a fait le larron pour celle-ci car on me l’a trouvé et livré.

Matériels supplémentaires :

• Tournevis plat/cruciforme idéalement de précision (Obligatoire)

La remise en état :

L’état de départ, un peu crade et un poc (que je ne toucherai pas).

Il faut retirer ces 6 vis.

Sur le circuit, les 4 vis à retirer sont déjà entourées en blanc.

Voici le tout séparé !

Après nettoyage au coton tige + Alcool à 90°.

Pour le remontage il suffit de tout faire à l’envers et voilà une Game & Watch Parachute propre !

Accessoires :

N/C

Achat :

N/C

Documents annexes :

Des vues de l’emballage d’origine que j’arriverai peut être à avoir un jour.

Ces images ont été trouvé sur ce site : Game-and-watch.net
Il existe des plans pour se fabriquer un emballage « officiel ». J’ai rapidement testé sur du papier brouillon, l’illusion est plutôt bonne même si ça ne remplace pas la version officielle (et des malins qui essaient de faire passer cela pour du vrai).
De plus l’emballage ne maintient que très mal la Game & Watch car il manque le support en polystyrène qui supporte la Game & Watch et les piles.

Remerciements :

N/C

Présentation :

Les Nintendo c’est bien, mais les SEGA dans tout ça ?
Après les MasterSystem, SEGA a développé les MegaDrive 1 & 2, console 16 bits au générique qui reste dans les mémoires « SEEEEEEEEEEEGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA c’est plus fort que toi » !
Sortie pour concurrencer les fameuses Super Nintendo (NES pour la Megadrive « 1 »), elle est en faite une adaptation système des bornes arcades en plus de damer le pion à Nintendo avec la technologie 16Bits. Un très large panel de jeux propriétaires et éditeurs tiers.

Origine du projet :

Au départ, une simple Megadrive 2 achetée pour jouer … à la réception plusieurs problèmes :

• La manette ne donne pas de bons retours. (elle sera changée)
• Un fond sonore persistant et des lignes intempestives.
• Le bouton « RESET » ne fonctionne pas.

Cet article va détailler la démarche pour le bouton « RESET », pour le fond sonore/lignes rendez-vous à la fin de l’article rubrique « Documents Annexes » pour le lien.

Matériels nécessaires :

• Tournevis cruciforme (Obligatoire)
• Fer à Souder 25W (Obligatoire)
• Etain (Obligatoire)
• Multimètre (Facultatif mais fortement recommandé)

La remise en état :

AVANT TOUTE INTERVENTION, DEBRANCHER LA CONSOLE ET APPUYER SUR LE BOUTON MARCHE POUR DECHARGER LA CONSOLE, TRAVAILLER SUR UN PLAN DE TRAVAIL PROPRE ET DANS UN MILIEU LE PLUS SAIN POSSIBLE !

On commence comme pour les autres par retirer les 4 vis de la coque.

Il suffit ensuite de soulever la coque supérieure et on peut observer la date de fabrication (Novembre 96).

Après une brève inspection du bouton « RESET » à gauche de l’image, le souci ne vient pas là.

La prochaine étape est de retirer les 9 vis indiquées pour séparer la plaque supérieure.

Les deux dernières vis à retirer sont celles du connecteur pour les cartouches de jeux.

Nouvelle surprise au dos du circuit, le bidouillage du port alimentation …
Facilement réparé en refaisant proprement les soudures !

Et enfin nous voilà face à notre switch « RESET » qui après test au multimètre ne daigne plus faire contact (mesure à prendre entre le point bleu et rouge).

Après recherche d’une MegaDrive 1 ou 2 (les deux ont le même switch) pour pièces sans succès, j’en ai trouvé un neuf sur un forum mais qui n’a pas tout à fait la même forme.

On passe au dessoudage de celui d’origine.

Comme dit au-dessus, la forme du nouveau switch est différente, il faut souder des pattes qui dépassent comme suit. (VUE DE DESSUS DU CIRCUIT/SWITCH)

<br/ (VUE DE DESSOUS DU CIRCUIT)

L’étape la plus critique où il faut précautionneusement mettre en place le switch bien plaqué contre le circuit et centré dans le cadre blanc symbolisé sur le circuit pour souder une à une les pins du switch sur chaque patte soudées précédemment. (on coupera à la fin les surlongueurs)

Le Remontage :

Pour le remontage, vous commencez à avoir l’habitude, on prend les étapes à l’envers et ça se fait tout seul.

Extra :

Il est important de signaler qu’avant de changer le switch, vous pouvez procéder à un nettoyage de celui-ci qui souvent solutionne le souci comme cela est expliqué dans ce Tutoriel de Imrage – GameBlog

J’ai aussi acquis un powerstick officiel dans un … sacré … état ! :S :S :S … autant dire qu’il est resté entier 1 minute entier à peine ! :p

Accessoires :

N/C

Achat :

N/C

Documents annexes :

Pour le souci de fond sonore/lignes intempestives, voici un article que j’ai rédigé : [MEGADRIVE2] Améliorer le câble RGB

Remerciements :

N/C

Présentation :

Le souci du câble péritel de la Megadrive 2 c’est qu’au fur et à mesure apparaissent plusieurs symptômes, son qui grésille ou fond sonore permanent & lignes/parasites sur l’écran. De quoi énerver le gamer devant son écran !

Origine du projet :

Tout simplement j’ai acheté une Mégadrive 2 et devinez quoi … Pour ma part je suis touché par le fond sonore permanent et des lignes grisâtres qui défilent.

Matériels nécessaires :

• Tournevis cruciforme (Obligatoire)
• Cutter (Obligatoire)
• Multimètre (Facultatif mais fortement recommandé)

La remise en état :

On part de cette péritel où il faut retirer les deux vis cruciformes.

On ouvre ensuite le boitier plastique comme un livre.

Le but de la manœuvre va être de couper ces 2 pistes ! Vous pouvez vérifier avec le multimètre.

Et c’est tout ! Il ne reste plus qu’à remonter et tester !
Plus de lignes qui défilent, une image plus nette et le son (là va falloir me croire) sans grésillement.

Extra :

Il est important de signaler qu’avec cette opération, vous perdez l’automatisation de la télé à passer sur le canal AVx quand vous allumez la console. En effet on vient de couper la piste qui fait cette opération mais qui est aussi la source de tous ces défauts (c’est une ligne alimentation). Ne vous étonnez donc pas si vous devez dorénavant agir sur votre télécommande.

Si toutefois cela n’a pas résolu vos soucis (rare mais ça arrive), il va falloir faire une opération en plus. J’ai eu de la chance ce coup-ci je n’en ai pas eu besoin mais au cas où, je vous conseille cet excellent tuto de Deckard – Obsolete Tears. C’est d’ailleurs son tuto initial qui m’a beaucoup aidé à cette opération et le tuto est très bien réalisé, merci encore à lui.

Accessoires :

N/C

Achat :

N/C

Documents annexes :

• Tutoriel n°1 de Deckard – Obsolete Tears.
• Tutoriel n°2 de Deckard – Obsolete Tears.

Remerciements :

N/C

Présentation :

Des cales & des emballages plastiques quoi c’est pas clair ? :p

Origine du projet :

L’origine du projet … Je crois que c’est un constat évident qui s’est présenté à mes yeux. Acheter rétro-Nintendo c’est bien mais en général quel est le principal souci ? … Les boîtes et cales en carton qui subissent assez mal le temps, l’entreposage, le soleil & la fragilité intrinsèque du produit.
Tout cela vient petit à petit réduire le capital « Bon Etat » et c’est une chose que je ne veux pas alors je me suis mis à la recherche d’une protection mais également, dans l’esprit remise en état, de cales.
Pour la petite histoire, SEGA ont eux des jeux qui vieillissent bien car dans des boîtes façon VHS avec des ergots pour les notices et pour la cartouche de jeu.
Mais je n’en dis pas plus, la suite va vous montrer ce que j’ai appliqué comme « traitement ».

Matériels supplémentaires :

• Cales cartonnées pour jeu Game Boy & SNES (Obligatoire)
• Protections plastique pour jeu Game Boy, NES & SNES (Obligatoire)

La remise en état :

Après plusieurs recherches je me suis rabattu chez un revendeur connu et j’ai commandé tout ce joli monde.
En haut : Cale SNES + Cale GB
En bas : Boite NES + Boite SNES + Boite GB

Comme tout est livré à plat, il faut user un peu de ces dix doigts, ici cale GB neuve / cale GB d’origine mal en point.

Le montage est simple il suffit de déplier le tout et de replier les pattes aux 4 coins, c’est simple mais très efficace.

On notera une différence dans la mise en place de la cartouche (milieu pour la neuve/haut pour l’ancienne) mais dans les deux boîtes GB qui ont servis à cet article ce n’était déjà pas la même chose, ça doit être une histoire de génération.

Pour la boite même procédé que la cale, à la différence près qu’il y a un film protecteur à retirer avant de tout replier !
Cette sensation de retirer un film de protection quel bonheur !

Pour la SNES même combat cale + boite, des formes différentes mais l’esprit reste le même on passe du plat au 3D ;)

Pareil avec la NES je détaille pas car toujours la même chose pour la boite (pas de cale carton sur la NES c’est le fourreau de la cartouche + une cale en polystyrène).
Et donc une vue des trois modèles Nintendo NES/SNES/GB qui ont des cales + protections impeccable !
Même les boîtes les plus fatiguées reprennent du poil de la bête !

Extra :

J’ai réalisé une vidéo par rapport à un commentaire de WOWO qui a un souci de boîte qui gondole (pour remettre dans le contexte).

https://dailymotion.com/video/x50glov

Accessoires :

N/C

Achat :

Je me suis fourni chez SUPER GAME LAND qui est un excellent site connu dans le domaine et les produits sont vraiment de bonnes factures. Les jeux passent sans forcer mais sans non plus se balader.

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Présentation :

Un sujet sur la célèbre et mythique « brique » 8 bits de chez Nintendo sortie en 1989 et vendue à environ 120 Millions d’exemplaires.
Le terme vient simplement de trois choses, la forme, la couleur et le poids de cette console transportable.
Elle est à la fois simple :

• Deux boutons rond (A et B),
• Un bouton coulissant ON/OFF (verrouillant la cartouche jeu par la même occasion via un ergot),
• Deux boutons plats & fins (START et RESET),
• Un pad directionnel.

Mais je trouve également un petit côté kitch mais pas mal dans les normes actuelles :

• Une sortie audio Jack,
• Une molette de réglage du son,
• Une molette de contraste écran (oui souvent utilisée quand les piles arrivent en fin de vie :p),
• Un port accessoire externe (j’aime à dire que c’est un peu l’USB des années 90).

Quoi de mieux que quelques photos pour illustrer tout ça ? :)
J’illustre donc avec des photos de la première Game Boy que j’ai acquis en plutôt bon état, avec son cache pile qui tiens (maladie) et un écran sans pixel HS (maladie aussi). En extra un jeu Super Mario Land en loose (sans boîte/notice) qui a un peu souffert.

Origine du projet :

Oui alors l’origine du projet dans tout ça ? Je suis censé montrer ce que je sais faire de mes dix doigts mais là tout va bien …
Pas d’inquiètudes, regardez plutôt :

Rassurés ? :p
Voilà donc à côté de cette première game boy, j’ai acquis deux lots !
Le premier est un pack comprenant une case de transport + Jeu Titeuf GameBoy Color en boîte + Game Boy jaunie et écran avec colonnes HS. C’est elle qui va me servir de cobaye principal pour la suite !
Le second est un pack comprenant quelques jeux en loose + une GB vendue HS et jaunie.

Le but vous l’aurez compris c’est de faire une Game Boy propre ainsi qu’une Case de transport avec toutes ces pièces !

Matériels supplémentaires :

• Tournevis plat/cruciforme idéalement de précision (Obligatoire)
• Fer à souder 25W (Obligatoire)
• Tournevis/embout Tri-Wing (Obligatoire)

  

L’état des lieux :

D’abord un état des lieux avec une GB sans protection écran et une rayure sur l’écran qui ne se détaille pas à priori (on verra l’évolution de ce souci plus tard).

Un cache pile transparent ! (issu de quel modèle ?)

Et la case où je pense que je vais m’amuser à poncer/repeindre …

Réception du capot de pile d’origine pour remplacer le transparent

Le démontage :

AVANT TOUTE INTERVENTION, DEBRANCHER LA CONSOLE ET APPUYER SUR LE BOUTON MARCHE POUR DECHARGER LA CONSOLE, TRAVAILLER SUR UN PLAN DE TRAVAIL PROPRE ET DANS UN MILIEU LE PLUS SAIN POSSIBLE !

On passe au démontage de la GB en commençant par ces 6 vis argentées à l’aide du Triwing

La GB s’ouvre en deux mais il faut faire attention à la nappe !

Nappe qui se démonte en tirant dessus.

Ensuite le démontage du panel écran pour lequel il faut retirer les 10 vis dorées.

Attention aux boutons qui tombent assez facilement.

Le panel arrière lui se démonte après avoir retiré ces 4 vis dorées.

Les deux coques sont maintenant nues de tout circuit.

La remise en état électronique (Oxydation) :

On constate un peu d’oxydation sur le circuit piles …

Afin de nettoyer correctement, on retire le pont supérieur (attention à l’ergot derrière à manœuvrer).

Pour le décapage du pont de pile, plusieurs méthodes, personnellement de la paille de fer.
Et j’insiste sur ce point car la seconde GB qui m’a été vendue comme HS était simplement victime de l’oxydation sous 2 des ressorts ! Tout bête vous voyez ;)

La remise en état électronique (Ecran) :

On s’attaque au plus compliqué à savoir les colonnes de pixels HS.

Première étape il faut remettre en place la nappe de l’écran, isoler les deux parties du circuit avec ici un bout de sopalin, remettre le tout dans le bac arrière de la GB pour pouvoir mettre en place les piles.
Seconde étape, retirer la bande adhésive.

Ensuite on démarre la GB en mettant le contraste à fond pour bien voir les colonnes en cause puis il faut chauffer à l’aide du fer à souder sur la ligne rouge (nappe) jusqu’à ce que les colonnes reviennent.

Cette manipulation se déroule de manière très aléatoire des fois très longue des fois très courte, pour ma part je chauffe petit à petit. Quand les lignes qui m’intéressent commencent à clignoter/s’afficher je retire le fer et j’attends que cela se stabilise.
La première GB a déjà été bidouillé et je n’ai pas réussi à tout ré-avoir …

Par contre la seconde GB elle en 1 minute tout le côté droit est revenu impeccable.

A ce stade je me rends compte que la première GB est vraiment en sale état notamment avec son écran rayé et partiellement HS. Mais cela n’est pas grave, elle me servira de banque de pièces/composants et je continue avec la seconde GB qui elle mérite que l’on poursuive cette remise en état.

La remise en état esthétique (Nettoyage) :

Dans le désordre, ponçage de l’espace protection écran pour retirer la vieille colle et le décrassage des coques et des boutons à l’aide d’un coton tige + alcool 90.

La remise en état esthétique (Retr0bright) :

Une Game Boy c’est joli, mais une Game Boy non jaunie c’est mieux, j’ai choisi de scinder cette étape dans un article à part. Vous retrouverez donc ce reportage sur l’article RetroBright

Et pour notre Game Boy cela donne le comparatif suivant :

La remise en état esthétique (Cache écran) :

Dernière étape pour cette remise en état esthétique, le cache écran, pas de secret j’en ai pris un neuf.

Après retrait du film protecteur, il suffit simplement de coller le cache écran et de presser quelques instants pour garantir une bonne tenue.
A noter qu’il y a un second film protecteur transparent sur le devant de l’écran, je conseille de le laisser tant que les opérations de remontage ne sont pas terminées.

Le remontage :

Rien de spécial à expliquer, reprise intégrale des étapes à l’envers tout simplement.
Je me contenterai donc de mettre des photos une fois la Game Boy remontée et le film protecteur du cache écran retiré.

Extra :

Comme on a pu le voir juste au dessus, j’ai acquis une loupe lumineuse qui a eu droit à sa remise en état également, voici l’article : Réparation d’une Loupe Game Boy FAT

Accessoires :

N/C

Achat :

• Pour la game boy, Ebay/Leboncoin/Forum
• Pour le protège écran, Boutique de GamersFun

Documents annexes :

• Pour le démontage/remontage, j’ai suivi ce tutoriel de Jybé Forum France Retro Gaming
• Pour le retrobright, une vidéo de BackintoysTV

Remerciements :

N/C

Présentation :

Voici la seconde génération de la console Nintendo (après la NES sortie en 1985) et comme c’était l’époque des superlatifs (vous savez les noms à rallonge sur les autos, les Extra-machin, les Hyper-marchés, etc) voici en 1992 la SUPER NES !

Evolution de la mémoire, des graphismes, de l’étendue des jeux entre autre, la Super NES a aussi beaucoup marqué comme sa grande soeur NES.

Voici celle qui rejoint donc ma collection, une « SNES » qui a besoin d’un petit retrobright, une manette officielle, 2 jeux en loose (Marios All Stars qui regroupe Super Mario Bros. 1, 2 et 3 ainsi que Super Mario Bros. : The Lost Levels. & Newman Haas IndyCar ft Nigel Mansell).
A cela s’ajoute un « petit » accessoire fun à savoir le Scope6 !

Origine du projet :

Après inspection il va faloir s’attaquer au retrobright sur la coque de la SNES ainsi que sur la coque du jeu Indycar et la coque du capteur scope 6.
Je suis encore en cours de réflexion sur le switch 50/60Hz et Dézonage qui demande des modifications visuelles sur la console, chose qui me dérange un peu (contrairement à la NES et son dézonnage invisible)

Matériels nécessaires :

• Tournevis cruciforme (Obligatoire)

Le démontage (coques + électronique) :

AVANT TOUTE INTERVENTION, DEBRANCHER LA CONSOLE ET APPUYER SUR LE BOUTON MARCHE POUR DECHARGER LA CONSOLE, TRAVAILLER SUR UN PLAN DE TRAVAIL PROPRE ET DANS UN MILIEU LE PLUS SAIN POSSIBLE !

Cela commence comme d’habitude, il faut retirer ces 6 vis.

Cette nappe qui gère les prises en façade est à retirer simplement en tirant dessus.

Puis la façade se déclipse du circuit (4 clips).

Pour dépouiller la coque supérieure une vue détaillée :

• La façade grise foncée se retirer à l’aide des clips bleus.
• La petite façade avec inscription « SUPER NINTENDO » se sort tout seule (simples clips rouges).
• Le bouton « RESET » et « EJECT » sont eux aussi clipsés (vert).



Le circuit lui est maintenu par ces 11 vis rouges en commençant par démonter l’interrupteur en bas à gauche.
Mais il faut auparavant retirer l’éjecteur de cartouche en le levant du côté de la flèche bleue en prenant garde au ressort à l’opposé.




Pour le nettoyage, on continue avec le retrait du cache porte cartouche simplement enfiché.



Le dernier cache métallique se retire après avoir débranché l’interrupteur (bleu) et dévisser le régulateur de tension (rouge) …



… et dévisser au dos du circuit ces 3 vis rouges.



Et là on trouve de la poussière bien installée.



Qui disparait après un bon nettoyage ici au nettoyant contact et microfibre.



Petite vue pour les intéressés de la patte gérant le dézonnage !



J’ai aussi nettoyé la coque (qui sera retr0brightée cf la suite de l’article).



La remise en état esthétique (retr0bright) :

Comme dit plus haut, un peu de jaunissement sur cette SNES, la méthode utilisée est toujours la même, le RetroBright.
Voici un AVANT/APRES tout simple mais très parlant.




On observe que le jeu déjà bien fatigué a repris un peu de bonne couleur mais le retr0bright a marbré … on peut pas tout réussir du premier coup et vu qu’il est marqué un peu partout (je me demande encore ce qu’il lui ai arrivé…) c’est pas bien grave.



Le remontage :

Pour le remontage on reprend toutes les étapes à l’envers oui aussi comme d’habitude :p
Toutefois voici quelques vues pour lesquels il est important de ne pas se tromper.
Notamment ici avec les vis à remettre, ne soyez pas étonnés à ce niveau il n’y a pas de vis au milieu.



Le ressort de l’éjecteur se remet comme suit.



Quand toute l’électronique est remontée c’est sympa quand même !



Je vais détailler un peu le remontage de la coque supérieure en commençant par le déflecteur du voyant « POWER ».





Il faut remettre en premier cette façade et un conseil sur la photo.



Le bouton « RESET » à reclipser.



Le bouton « POWER » qui n’est pas clipsé mais pour lequel il faut faire attention à bien remettre l’ergot dans la bascule qui verrouille la cartouche.





Le petit cerclage par dessus lui aussi non clipsé attention.



Si vous avez démonté le clapet qui ferme l’emplacement quand il n’y a pas de cartouche, une vue un peu compliquée de son montage.



Il vous faudra le maintenir d’ailleurs pour la suite, pareil un bout de scotch peut aider. On voit aussi que j’ai remis le bouton « EJECT ».



Il ne reste plus qu’à reclipser la façade grise foncée.



Extra :

N/C

Accessoires :

N/C

Achat :

• Pour la console, Retro Games Univers
• Scope6 : Ebay

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

RetroGamesUnivers qui est un des rares shops français relativement sérieux … à ma première réception la SNES avait un bout cassé (merci La Pos**) et ils ont pris en charge la réparation. Idem pour une manette.