Caractéristiques véhicule :

• VelSatis

Outillage nécessaire :

• Torx 20
• Tournevis plat

Pièces Nécessaires :

• Capteur de présence poignée

Préambule :

Depuis des années, mon capteur de présence poignée arrière gauche était capricieux.
En effet au début il marchait de temps à autre, et vers la fin plus du tout pour finir par me remonter un défaut sur la valise.
Cet article va donc expliquer le remplacement de ce capteur mais je ne détaillerai pas le démontage du panneau de porte (cela fera peut être l’objet d’un autre article)

Opération :

Première étape ouvrir la porte :p
Et scruter sur la tranche l’excroissance de joint, cela cache une vis trox T20

Ensuite il faut sortir le cache au bout de la poignée, pour cela il faut desserrer la vis.
:attention: Desserrer la vis tout en essayant de tirer le cache poignée, ne pas dévisser complètement la vis car sinon elle tombe :attention:

Un zoom sur l’autre côté de la vis que l’on vient de dévisser

Vient ensuite le démontage de la poignée en elle-même, pour cela il faut tirer la poignée à mi-course à peu près, de façon à ce que les ergots de la poignée extérieure se sortent de de ceux du châssis noir dans la porte.

Puis ensuite légèrement tiré vers l’arrière le tout

La poignée peut alors se dégager de la porte ;)

Pour finir côté extérieur, le retrait du joint … rien de spécial, il faut juste faire attention en remontant que l’ergot passe derrière la tôle de porte.

Pour dégager le bloc noir de la poignée à l’intérieur de la porte, il faut pousser l’ensemble vers l’arrière.
Je conseille plusieurs choses :
– Une main à l’intérieur
– Une main à l’extérieur
– Ne pas pousser sur le U en métal où se trouve la vis du cache poignée sinon il tombe.

Passons à l’intérieur maintenant, une vue de ce que l’on a. On remarque qu’il ne reste plus que le câble qui relie la poignée à la gâche de porte et le faisceau du capteur qui nous intéresse.

La première étape est de déconnecter la prise puis de déconnecter le câble de la gâche.
Il faut jouer avec la poignée pour réussir à décrocher la gaine du câble de la poignée (flèche rouge) puis ensuite retirer le câble de la poignée (flèche rouge)
Pas plus de photos que cela car déjà entre les deux mains, la poignée, et les yeux, plus de place pour un appareil photo ^^

Pour sortir le capteur de présence, un tournevis plat dans chaque encoche balisée et le capteur sort.

Il « suffit » (le mot en fin d’article si rapide à écrire mais si long à mettre en pratique :p ) de mettre le nouveau et de refaire toutes les étapes à l’envers.

Ce qu’il faut savoir :

Les capteurs de présence sont communs avec (liste non exhaustive) :
– Mégane II peu importe la phase
– Laguna II peu importe la phase
– Espace IV peu importe la phase

En marge de cet article quelques petits trucs à savoir :
– Il y a un sens dans les capteurs, un capteur de porte gauche ne peut aller à droite et vice-versa.
– Un capteur avant peut aller à l’arrière et vice-versa.
– Pas besoin de reprogrammation valise.
– Le déflecteur bleu dans la porte est important, sans lui la détection se fait mal. Idem s’il est trop rayé.

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

N/C

Caractéristiques véhicule :

• VelSatis 2.0dCi150 FAP

Outillage nécessaire :

• Clés plates
• Tournevis
• Pince coupante
• Pince multiprise

Pièces Nécessaires :

• Durite renforcée
• Scotch alu

Préambule :

Le 2.0dCi (150 et 175chvx) monté sur plusieurs modèles Renault tels que la Velsatis, Laguna, Espace etc est réputé très fiable (le mien a dépassé les 200.000kms sans panne hormis celle-ci) mais souffre d’un défaut connu : le compteur affiche le voyant moteur + clé orange + message « système anti-pollution à contrôler ».
A la valise cela se traduit par l’erreur générique P2002 – diesel particulate filter efficiency below threshold (filtre à particules diesel en dessous du seuil d’efficacité).
Normalement la procédure indique de remplacer le FAP chez tous les constructeurs sauf que sur ce moteur comme c’est le cas ici, le FAP fonctionne très bien. Je n’avais ni perte de puissance ni surconsommation ni fumée excessive ni odeur spéciale.

Le système de FAP se compose :
– du filtre en lui-même (la grosse bonbonne),
– d’un capteur de pression différentielle (il mesure avant et après le FAP) – Repère (1),
– du tuyau capteur amont FAP – Repère (2),
– du tuyau capteur aval FAP – Repère (3).

Mal isolés de la chaleur à certains endroits, les tuyaux (2) & (3) cuisent et cassent. Le capteur voit des pressions proches de la pression atmosphérique et pense donc que le FAP est bouché/percé/défaillant.

Je précise que l’accessibilité est horrible, Renault préconisant de démonter le FAP, cependant nous avons préféré le faire FAP en place en démontant la durite d’admission d’air entre moteur et filtre à air (le capteur se cache juste dessous).

Avant de commencer à décrire l’opération, voici deux photos de l’état des tuyaux en question.

Alors que le tuyau amont FAP ne présente qu’une seule cassure en biais,

le tuyau aval FAP, lui, sur la seule partie à nue présente plusieurs cassures dont une nette à ras l’embout vissé.
(la suite du tuyau partant se cacher derrière un pare-chaleur).

Opération :

Sur chaque tuyau, il faut tenir le contre-écrou (5) et dévisser l’embout (4).
A noter que le montage est semblable à ce que l’on trouve sur une durite de frein donc une clé à tuyauter peut grandement aider.

Afin de retirer le collier métallique qui tient le tuyau sur l’embout vissé, il suffit d’utiliser un tournevis plat.
:attention: Attention à ne pas les casser ou alors en avoir en remplacement.
On remarquera que mon tuyau était vraiment HS ;)

Pour plus de simplicité, il a été choisi de sortir l’ensemble tuyaux/capteur.
Il est important de préciser que le tuyau amont est direct entre l’embout vissé et le capteur, alors que le tuyau aval lui a un raccord caché dans le pare-chaleur.
Décision a été prise d’ajouter un raccord sur le tuyau amont « au cas où ».
Avec un peu de gymnastique par dessus le moteur, on peut atteindre le capteur tenu par deux vis. (douille de 10)

Tandis que l’ensemble est maintenant dans nos mains, nous y voyons plus clair et cela permet d’attaquer le remplacement des durites.
Renault ne détaille pas les tuyaux car il commercialise l’ensemble tuyaux+capteur pour 300€.
C’est pourquoi, j’ai pris du tuyau d’alimentation gasoil renforcé/tressé ainsi que du scotch alu, toujours dans l’idée d’améliorer la durée de vie du montage.
Ce qui donne (de gauche à droite) :
– le tuyau gasoil renforcé/tressé de base,
– l’embout, tuyau gasoil renforcé/tressé et scotch alu sur la partie qui n’est pas cachée par le pare-chaleur,
– et enfin le tuyau d’origine HS.

Une fois chaque tuyau préparé (attention au cheminement que cela ne touche pas une partie saillante ou l’échappement), vient le temps du remontage avec une chose importante à respecter.
Au revissage des embouts il faut veiller à ce que le tuyau remonte de 3°, ce qui n’est pas évident mais toutefois à l’aide d’un rapporteur d’écolier et d’un tout petit niveau, cela est possible.

Ce qu’il faut savoir :

La durite se trouve en magasin de pièces détachées, un mètre diam. 6 intérieur à 11€/m.
Après cette réparation, il faudra cependant passer par la case valise pour effacer le défaut.
A la date de création de l’article, déjà presque 2000kms parcourus et aucun retour du voyant ni même de l’erreur P2002 à la valise.
EDIT : Juillet 2018 – 238 000kms au compteur soit environ 50 000kms depuis cet article et toujours pas un signe du défaut ;)

Pour les possesseurs de Laguna III, allez voir le commentaire de « hooligan » du 6 janvier 2018 à 23 h 32 min ;)

Tutos liés :

N/C

Documents annexes :

N/C

Remerciements :

Nitros qui s’est bien embêté à démonter tout le bazar malgré l’accès très compliqué !